Как закрепить двиготель ДПМ-20? И как резать полистерол?

[koah]

Посоветуйте пожалуйста.
Я собираю ходовку и столкнулся с двумя затруднениями.
1. как или чем лучше закрепить на раме движок ДПМ-20. Он круглый и отверстий под болты для креплений у него нет.
2. как лучше в ручную ровно разрезать двух миллиметровый полистирол. А то у меня уж больно криво выходит
А я из него собираю редуктор..... и косяки уж больно не желательны.

[Александр FM]

1. у него должны быть 2 отверстия в переднем щите, откуда торчит вал!
в приборах их частенько ставят стоя на раму
2. я бы предложил хирургическую фрезу типа мини-болгарки, но сам таковой пока не располагаю
мечтаю купить на день рождения набор типа ротари тул из ТВ-шопа

[Seamen]

1. как или чем лучше закрепить на раме движок ДПМ-20. Он круглый и отверстий под болты для креплений у него нет.

Я делаю так - вырезаю квадрат из 5-20 мм полистирола или латуни (в последнем случае заказываю на заводе знакомым фрезеровщикам), предварительно сверлю в полистироле отверстие диаметром 20 мм, вокруг которого и обрисовываю квадрат. Можно использовать текстолит - его проще достать толщиной до 20 мм. Отверстие лучше сверлить мебельным сверлом Фостнера (они продаются в магазинах мебельной фурнитуры, так же есть во всяких сетевых типа Леруа-Мерлен, Касторама и др.). Для распорки двигателя в этой раме сверлю отверстие и нарезаю резьбу М3. а в самой раме такими же отверстиями делаю крепления к раме локомотива.

2. как лучше в ручную ровно разрезать двух миллиметровый полистирол. А то у меня уж больно криво выходит
А я из него собираю редуктор..... и косяки уж больно не желательны.

Главное не разрезка, а резметка. Разметку лучше всего делать, сделав чертеж на компе, а потом наколоть важные точки пересечений или осей иглой циркуля-измерителя или чертилки через распечатку на полистирол. Далее прямые линии лучше всего резать резаком (сделанным из ножовочного полотна) или ножом со сменными лезвиями для резки ленолиума (лучше профессиональным - они стоят около 100 руб., но имеют удобную и надежную фиксацию лезвия в ноже). Можно резать и лобзиком, а затем обрабатывать надфилями и напильниками, строго контролируя перпендикулярность важных кромок (под сборку редуктора). Кстати, обе стенки редуктора желательно обрабатывать совместно. т. е. склеить два листа на припуске, обработать и просверлить отверстия под валы шестерен, а уж потом отрезать припуск.

[Seamen]

1. у него должны быть 2 отверстия в переднем щите, откуда торчит вал!
в приборах их частенько ставят стоя на раму

Шура, а ты их видел сам лично? У них передний щит крепится 4-мя винтами М1 к статору. В принципе, можно выкрутить два диагонально-противоположных и через эти отверстия закрепить его на фланце, но штатные винты слишком короткие, а достать длинные винты М1 - фантастика на третьем этаже, трядом с книгой "Спартак-чемпион!".

[Ершов Эдуард]

Я недавно делал мотораму для моего ТЭ-1-20 - при изготовлении ставилась задача ремонтопригодности: двигатель с маховиками и карданами на валу составляет с моторамой единое целое при демонтаже и обслуживании. А моторама - удобно крепится винтами в индивидуально подходящих местах "большой рамы".

Моторама состоит из 2 деталей:

1) латунная пластина 45 х 20 х 2,5, в которой просверлены нужные отверстия для крепления к "большой раме". На нижней стороне пластины выбрано фрезой прямоугольное гнездо для печатной платы фильтра (дроссели + конденсатор), но это не важно сейчас.

2) сектор (около 60 угловых градусов) латунной трубы с внутренним диаметром 20 мм (наружный диаметр 22). В принципе, такие трубы есть и дюралевые, и даже стальные водопроводные. Сектор выпилил ножовкой по металлу. Сектор приклеил эпоксидкой к детали №1. Для точности позиционирования точно посередине - выбрал фрезой канавку в детали №1. В результате сектор лег в канавку как влитой. Все пространство по бокам - между пластиной и сектором - залил эпоксидкой, сразу вмуровав в нее по толстому луженому проводу в ПВХ-изоляции.

Получилась "ложе" для двигателя ДМП-20, в точности повторяющее кривизну его наружного корпуса = 20мм. Далее намазал ложе резиновым клеем, подсушил 3-5 минут, и вложил туда двигатель. После высыхания клея получилась небольшая резиноподобная подушка под двигателем, прочно его удерживающая, и при этом гасящая вибрации и шум. При необходимости двигатель можно "отодрать" от ложа, слегка надрезая скальпелем клеевые нити, тянущиеся при отдирании. Очень практично. Резиновый клей следов на металле не оставляет, удаляется без остатка.

Несколько фото сделал:

Общий вид

Ложе-моторама - вид с торца

Ложе - вид сверху. Видны также фасонные пазы и отверстия для крепления моторамы к "большой раме". Также видно отверстие для пропуска кабеля мотора сквозь изделие - для подключения к плате фильтра с обратной стороны.

Нижняя сторона моторамы. Фильтр на печатной плате: два дросселя и 1 конденсатор 0,33 мкф. Видны 2 стержня из изолированной толстой проволоки, залитые в эпоксидку по бокам...

[Doctor]

1.Все предложенные варианты хороши,без исключения.Но если у вас нет возможности токарить-фрезеровать,то наибюджетнейший вариант крепления-хомутом.
2. Пилить вручную лучше всего и проще всего лобзиком!

[koah]

1.Все предложенные варианты хороши,без исключения.Но если у вас нет возможности токарить-фрезеровать,то наибюджетнейший вариант крепления-хомутом.

А закрепляя хомутом можно поставить мотор ровно?

[Ершов Эдуард]

Да в общем никто и не говорит, что нельзя обойтись без станков. Только граница между станками и "нестанками" - расплывчатая. Сверло-перка по дереву диаметром 20мм - это уже фреза, - достаточно ровно держать дрель в руках...

А деталь, зажатая в патроне дрели или бормашины, может вполне обрабатываться как на токарном станке - надфилем...

И хомут - вполне нормальное решение. Даже пара витков хорошего прозрачного скотча - и то годится.

Насчет "Поставить ровно" - нет тоже никаких особых проблем, даже и без станков... Вон Seamen замечательный вариант описал. Правда, эскиз бы не помешал, - я сразу не врубился... Даже дерево подойдет в качестве опоры двигателя. Если точно выпилить и просверлить, то мотор автоматически встанет ровно.

Цилиндрический корпус ДПМ-20 может быть выровнен, будучи уложенным в любую ровно процарапанную канавку. Или подпереть двигатель с каждой стороны брусочком - хоть деревянным, хоть металлическим.

[Seamen]

Правда, эскиз бы не помешал, - я сразу не врубился...

Ну, вот так примерно у меня крепился ДПМ-20 на ТТ-шной модели ТЭ2:

[koah]

Спасибо всем огромное. Осталось только прикинуть какой способ будит болие оптимален для моей конструкции.
И ещё как думаете какого диаметра (или с какой резбой) болты лучше использовать для сборки ходовки?