Технология фототравления на дому...

[ВАНГЕЛИ]

Здравствуйте, Эдуард.
С интересом прочёл Вашу статью. Очень подробно и поучительно.
Я сам не так давно стал обладателем Американской системы для травления на дому. После первого прочтения Вашей статьи соорудил коробочку для двустороннего экспонирования.
Вчера я пытался вытравить несколько деталей на листе ихней (МикроМаркетовской) нержавейки толщиной 0,25мм. Вообще я строю модели СевероАмериканских грузовиков. Я морально был готов к тому, что нержавейка травится дольше латуни, НО металл стравливается не равномерно, а микро-кратерами. Причём лунки образуются и на защищённых фоторезистом поверхностях. Возможно, это обусловлено браком на стадии ламинирования. Также сильное подтравливание наблюдается на границе фоторезиста и чистого металла.
Сегодня, порывшись в Интернете нашёл коллегу по несчастью: http://www.desti.ru/forum/lofiversion/i ... t9103.html
Возможно металл не однороден по химическому составу. Возможно, для травления нержавейки нужен другой раствор.
Кто что думает по этому поводу?
Имеет ли вообще смысл травить нержавейку или лучше травить латунь, а уже потом доводить детали до серебряно-зеркального блеска покраской или электрохимией?

С уважением,
Сергей

НАДО УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ПРОЯВКИ, И ХОРОШО СМЫВАТЬ НЕНУЖНЫЙ ФОТОРЕЗИСТ

[Ершов Эдуард]

...ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ФОТОРЕЗИСТА ДЕЛАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРОСТОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ИЛИ АЦЕТОНА.

Теоретически это так, но на практике смывать фоторезист концентрированным раствором щелочи гораздо практичнее. Весь фоторезист быстро отслаивается от металла, и эти лохмотья можно быстро и легко подцепить пинцетом (как длинные макароны в кастрюле) и убрать из емкости. Металлическая пластина остается чистой - без прикосновения инструментами, тампонами, пальцами, и пр...

Смывать ацетоном или растворителем ИМХО плохо, т.к.

1) фоторезист раскисает и размазывается, как обычная краска, пачкает заготовку, застревает в углах готовых протравленных деталей и рельефов,
2) отмыть эту грязь и гадость надо много времени и много самого растворителя - нанюхаешься...
3) а если будешь помогать себе и тереть заготовку тампоном из ткани или бумаги, то испортить готовую работу ничего не стоит: мелкие детали погнутся или заломятся вбок...
4) может быть, несколько часов, проведенных заготовкой в ВЕДРЕ растворителя, и решат задачу, но это дорого, непрактично, и неизвестно, как потом утилизировать ведро использованного растворителя...

Короче, щелочь - лучший друг в этом деле. По крайней мере - с этим американским фоторезистом.

[diman]

Эдуард! Большое спасибо за эту статью, доступно и понятно.
Делаю себе нечто похожее на этот девайс. На работе в свободное от отдыха время сварганил из оргстекла похожий
аквариум, купил бульбулятор, распылитель и т.д. Ну буду экспериментировать.
Есть у меня к Вам вопросы:

Подозреваю, что по неопытности цветмета испорчено будет немало, а цена приличная. В магазе есть латунь 0,1-0,6 мм. Посоветуйте какую толщину латуни брать для изготовления кузова двухосного вагона в Н0. Вы в основном вроде 0,3 мм используете. Вытравлю наполовину толщины имитацию досок, потом прочность нормальная будет? Или может потолще брать?
И какую толщину посоветуете взять для швеллеров на раме, буксовых лап.
И также насчет крыши. У двухосников она простой формы. Как считаете нужно ли делать подтравы для сгибания или просто прокатать с обратной стороны чем-нить круглым, она и свернется немного?

[Ершов Эдуард]

В магазе есть латунь 0,1-0,6 мм. Посоветуйте какую толщину латуни брать для изготовления кузова двухосного вагона в Н0. Вы в основном вроде 0,3 мм используете. Вытравлю наполовину толщины имитацию досок, потом прочность нормальная будет? Или может потолще брать?

Вообще в этом деле сколько людей - столько и мнений. Поэтому я не претендую на истину в последней инстанции. А с другой стороны, на эту тему вообще мало кто делится опытом, даже из тех, кто регулярно практикует травленку, - поэтому мне стесняться нечего.

Травление в домашних условиях дает иной результат, чем заводское, и все достигается практикой. Я бы не сказал, что "испортил много цветмета" за эти годы. В основном на 80-90% все пошло в дело. Если делать всякие аксессуары типа решеток, оконных рам или прочих накладок, то вообще дело безотходное. Но я быстро это бросил, и переключился на "машиностроение из травленки". Там более сложное проектирование, зато и удовольствия больше.

Я использую отечественную холоднокатанную латунь 0,3 мм. Несколько кило ее мне презентовал по случаю Юра Меркутов - он где-то в Москве хорошо ей затарился в розницу. Однако до этого я травил латунные листы 0,25 и 0,4 мм, купленные через интернет в США, и сравнение - не в пользу отечественной латуни. С американской деталировка выходит четче, и минимально достижимые размеры элементов - лучше. Но разница в цене решает все. За неимением гербовой бумаги - пишем на простой... Отечественная латунь быстрее окисляется на воздухе (уже после травления), и на последней стадии травления на ней вылезает красноватый медный налет (как будто вдруг отслаивается фоторезист). Это требует просто дополнительной химической и механической обработки, но в целом не страшно.

Принципы конструирования я использую такие:

1) стенки любого кузова не могут иметь толщину НИ В КАКОМ СЕЧЕНИИ меньше 0,3. То есть: если вагончик маленький, а стенка НЕ имеет протравленного рельефа (гладкостенный вагон), то МОЖНО сделать стенку из одного слоя 0,3. Но таких лысых вагонов попадается мало, - обычно на их стенках есть рельеф: расшивка досок, накладки, заклепки, косынки, люки, и т.п. Если рельеф делать накладной "в плюс", а не травить в теле листа "в минус", то наш лист 0,3 останется везде полным по толщине, и на маленьком вагончике вполне сойдет. А если, например, в стенке вагона надо травить "расшивку досок", то в этих местах остаточная толщина становится всего 0,15 мм, это уже фольга, и в руки такой вагончик уже без опаски не возьмешь - прогнется под пальцами. Поэтому - если наружная поверхность стенки травится "в минус", то стенка модели должна становиться 2-слойной (точнее, она ближе к 1,5-слойной). И я проектирую 2 слоя по 0,3мм. Внутренний слой - несущий - обычно имеет полную толщину, а наружный - декоративный - стравлен на 1/2 толщины или на 1/1 толщины в каких-то особо рельефных местах.

2) для точного взаимного позиционирования слоев я закладываю в проект 3-4 пары (обычно по углам) точно совмещенных отверстий 0,5 или 0,6 мм в обоих слоях. Потом при сборке в них вставляются штырьки из латунной проволоки, а после спайки слоев торчащая проволока сошлифовывается абразивным кругом в бормашине, а потом заполировывается резиновым кругом. В последнее время я ставлю эти отверстия парами, чтобы вместо одиночных штырьков втыкать U-образно изогнутые кусочки проволоки. Это защищает от выпадения штырьков и от их перекоса в слоях.

3) для облегчения спайки двух таких слоев я проектирую внутренний слой перфорированным во всех местах, где этого не видно после сборки. Иначе говоря - весь внутренний слой должен быть в мелких дырочках (от 1 до 2.5 мм диаметром). Это позволяет быстро и эффективно спаивать слои: флюс и олово легко затекает через эту перфорацию в пространство между слоями, и не требуется предварительно лудить детали.

4) по возможности в кузовных деталях стараюсь избегать гнутых прямых углов (например, переход от стенки к торцу вагона). И мои кузова состоят из прямых стенок, спаянных по углам "в лапу" с помощью оправок. Потом углы зашлифованы начисто резиновым кругом. Мне не во всех случаях удается проектировать гнутые кузовные детали в углах, чтобы не оставалось щелей или неточностей в примыкающих соединениях. Да и не нравятся мне такие углы - кромка у них нечеткая. Я знаю, что будут несогласные с моей позицией - это дело вкуса. Кому-то хочется весь вагончик иметь одной 5-стенной выкройкой (4 стенки + крыша): согнул, спаял по углам, и готово. Я делаю 5 стенок отдельно, и собираю на зубчиках или в лапу.

5) латунь толщиной больше 0,4 мм я в домашних условиях не пробовал травить, - про заводское травление мы сейчас не говорим. ИМХО это лишено смысла: при больших толщинах геометрия деталей "уходит". На американской латуньке 0,4 мм результат был вполне еще приличный, но надо признаться, что это были круглые детали без высоких требований к рельефу, где была важна именно толщина (надо было набрать 6 слоев-дисков в пакет, для формирования дисковых паровозных колесных центров).

6) пакет из 2-3-4 слоев латуни, спаянных в единый сэндвич, быстро набирает жесткость. Стенка их 2 слоев по 0,3 мм субъективно кажется жестче, чем такая же стенка из одного листа 0,6 мм. Не знаю, так ли это с точки зрения металловедения - тут у нас Василий специалист, - но субъективно кажется.

И какую толщину посоветуете взять для швеллеров на раме, буксовых лап.

Я бы все делал из 0,3мм. Швеллеры - в один слой. Буксовые лапы - в 1,5 или 2 слоя по 0,3 мм.

И также насчет крыши. У двухосников она простой формы. Как считаете нужно ли делать подтравы для сгибания или просто прокатать с обратной стороны чем-нить круглым, она и свернется немного?

Для двухосника типа НТВ можно и просто прокатать трубкой на кусочке резины - лист приобретет остаточную деформацию. Никогда не катайте на жесткой подложке твердым валиком (в надежде "выправить деталь") - лист латуни, как ни странно, быстро раскатывается по толщине и приобретает "сабельность" - необратимую деформацию, искривление в плоскости листа. Испортил по неопытности пару деталей фирменного кита "шарика", пока до меня дошло. Теперь поумнел...

А подтравы для изгиба я бы советовал для гнутья более сложных крыш, где сопрягается несколько радиусов (как крыша ЦМВ, например). Где радиус круче - там линии-подтравы гуще, и наоборот. Собственно, роль этих линий не в том, чтобы облегчить изгиб, а в том, чтобы предотвратить заломы на листе, и непараллельность граней заготовки.

Надеюсь, что ответил на Ваши вопросы.

[Ершов Эдуард]

Решил для наглядности добавить картинок к вышесказанному.

Сначала общие комментарии (цифра в кружочке соответствует пункту вышенаписанного текста)

А теперь несколько фото к вопросу о перфорации на внутреннем слое - на примере торцевой стенки вагона.

Детали двухслойной стенки порознь - перед сборкой. Видно внутренний слой в дырочках. Также видны ниши и закладные прямоугольники - для точного совмещения и позиционирования двух слоев перед пайкой.

Эти же детали, наложенные друг на друга и щедро смазанные жидким спиртовым флюсом. Все готово к пайке...

После пайки, но перед зачисткой. Олово легко затекает через перфорацию в пограничный слой между слоями латуни. Соединение быстрое и прочное.

После механической зачистки. По бокам хорошо видны будущие "лапы" для соединения "в лапу".

Набор готовых 2-слойных деталей: две торцевые стенки и примыкающие к ним стенки тамбура с дверями. Видны "лапы" и "пазы".

Соседние детали спаяны "в лапу", но еще не зачищены.

Готовый тамбур после механической зачистки бормашиной с резиновым кругом и стальными щеточками.

Надеюсь, стало понятнее.

[diman]

Эдуард! Замечательно!
Огромное спасибо, доступнее и понятнее вряд ли придумаешь.

Пример интересный. Теперь понял куда двигаться. А что за модель будет, если не секрет конечно?

[Ершов Эдуард]

А что за модель будет, если не секрет конечно?

Не секрет. Это я делал вагон-церковь Транссибирской жд. Я рассказывал об этой работе на форуме "Норкин-Модель", но сейчас не могу найти ссылку. Там были фотки и описания.

[diman]

А что за модель будет, если не секрет конечно?

Не секрет. Это я делал вагон-церковь Транссибирской жд. Я рассказывал об этой работе на форуме "Норкин-Модель", но сейчас не могу найти ссылку. Там были фотки и описания.

Вот нашел http://www.norkin-model.ru/forum/index.php?topic=63.0
Отличная работа!

Там и описание подробнее и фоток побольше. Буду изучать.

[iosch]

Эдурд,а в библиотеку-нарытый материал по вагону.Красивый ведь прототип.

[dednichipor]

...я делал вагон-церковь...

Эдуард, работа по вагону закончена