ScaleTrainsClub - Модели железных дорог

[Сергей Т.]

Часть первая. Начало.
... Чем заняться пенсионеру в условиях самоизоляции? Правильно - благоустройством квартиры. Ну, а когда ручки-ножки натрудил достаточно, попросил у жены немного времени для творческого отдыха...
Очень вовремя попалась эта книжка: М. Н. Торгонский "Искусственные сооружения лесовозных дорог". Дело в том, что к этой задумке я подбирался уже давно, но, кроме сетевых фото и плохоньких эскизов, информации было маловато. А здесь и технологии, и размеры. Решено - пора!
...Начал с поиска подходящего чертежа, остановился вот на этом:

Надо сказать, что изложен материал высокотехничным языком. Чтобы разобраться во всей этой специфической терминологии, потребуется энное количество времени. Поэтому для себя упростил все эти названия до бревна и бруса. Отмасштабировал размеры для ТТ. В общем-то, их (для постройки данной модели) не так уж и много - всего пять: бревна, диаметром
160 мм (горизонтальные связи, крестообразные стяжки), или 1,35 мм (округленно)
220 мм (боковые укосины) - 1,85 мм
240 мм (основные и вспомогательные опоры) - 2 мм
280 мм (поперечные горизонтальные поддерживающие брусья) - 2,35 мм
320 мм (продольные лаги, на которые укладывается шпальная решетка) - 2,7 мм....
Далее, попытался найти живой аналог... фигушки. Нет его. Ну, из найденных материалов. Самым подходящим оказался вот такой вариант:

Пришлось немного увеличить оригинал, и добавить яркости и резкости, чтобы проявить кое-какие нюансы конструкции. Глядя на фото, решил делать все по фень-шуй, то есть, с максимальным приближением к чертежу...

Часть вторая. Фень-шуй и как с ним бороться....
Задача номер один - поиск материалов для постройки.
Спички - рассмотрены и отвергнуты, в связи с поганостью качества. То есть, не подойдут никак. Раньше они были и прямее, и лучше обработаны. Современные - полное гуно.
Зубочистки - разные материалы, разные изготовители. Пошарил по полкам, нашлось сразу два подходящих (относительно) диаметра: 1,6 мм (бамбук) и 1,7 (какая-то твердая древесина). Покопался в упаковке, выбрал те, что потолще. Разброс был от 1,7 до 1,85....
Из настенной циновки , с высочайшего разрешения, вытянул одну длинную соломину 1,6 (самую нижнюю ), поскольку зубочистка в размеры не укладывалась (всего-то на 5 мм, но конусность ближе к краям была видна).
Жена, проникшись моментом, нашла в ящике вот такую упаковку:

Три типоразмера, 2,1, 2,3 и 3,0 мм. Называется это - палочка для контроля готовности блюда... Сделано в Голландии, не знаю, есть ли у нас в России такие....
В общем, основной стройматериал определился сам собой - бамбук... Далее, стандартный набор - острый нож (и как таковой, и в качестве шабера), пинцет, штангенциркуль (сначала попробовал классический, но перешел на электронный), наждачная бумага, разные надфили, цианакрилат. И, разумеется, кондуктор.

Высунув язык, начал подгонять диаметры к искомым (фень-шуй, чтоб его!) Хорошо, что вовремя одумался и притормозил... Что есть проект? Замысел конструктора. Чтобы реализовать его в дереве, с минимальными отклонениями от чертежа, потребуется высокоточное деревообрабатывающее оборудование. Сделать можно, но в одном экземпляре, для показа высокому начальству на выставке. На местах никто этим заморачиваться не будет, иначе стоимость конечного продукта взлетит до небес. В подтверждение - фото реального моста на малодеятельной ветке, где-то во глубине лесов и торфяных болот. Но такое состояние - это уже перебор...

Тем не менее, пробную сборку я сделал с максимальным приближением к чертежу. Ну и что? Кукольно и безжизненно... Пришлось переделывать, устраняя ошибки в монтаже, добавив шероховатостей (в меру, конечно).

Здесь клей еще не зачищен. Две основные консоли, которые торчат из русла, и две поддерживающие по берегам, затопляемые только в половодье. Бамбук - материал довольно своеобразный. Обрабатывается относительно легко, крепкий, но часто идет винтом. Почему - непонятно... Несколько раз срезал искривленные детали и вытачивал новые. На правой основной опоре немного искривлена нижняя стяжная балка, хотя переделывал ее дважды. Дважды переделывал вспомогательные опоры: а) кривизна б) низко обрезал. Они режутся выше и под углом - своеобразный ледокол, чтобы лед не упирался в опору, а наползал на нее...
Общая длинноногость - дань чертежу, хотя в жизни они сидят гораздо ниже. Ничего, отрезать не сложно.

Часть третья. Промежуточная тестовая сборка. Конечно, снимать надо немного иначе, но пока так.
Ажурненько...

С квадрокоптера... На основной опоре, которая слева, слегка перекошен верхний поперечный брус. Оторву, переклею.

Укладка продольного лага. Проверка горизонтальности. Втыкал опоры и ровнял на глазок. Значит, не очень-то и криво...

Положил лаги, не приклеивая. Лежат. Не падают. Хотя, при такой длине эти палочки слегка бананообразные.

По чертежу (фень-шуй!) при такой длине конструкции продольные лаги обязаны быть составными. Ничего, пусть будут цельными. Иначе это уже будет за гранью добра и зла.
Небольшой эффект рыбьего глаза при макросъемке - неизбежный компромисс. Отодвинуть камеру подальше - мажутся детали (снимал без подсветки, но на автомате, со вспышкой.

Параллельность тоже вроде ничего...

Еще кадр...

... Продолжение последует. Есть микрогвозди, которым придется изображать стяжные болты, будут скобы, будет окраска. Есть шпальная решетка, которой придется стать настилом. Но не дерево, а смоляное литье. Буду ставить только потому, что есть крепления для рельс. Рельсы - Пеко 60, но хотелось бы пониже... Придется клеить, иначе не удержатся. В общем, еще думать и думать.

[И.В.А.Н.]

Какая красота получается !!!!

Скажите, а тонировать/старить будете
(если да, то чем )?
Или будет, как только что построенный и пущенный в эксплоатацию?

[Сергей Т.]

Спасибо за оценку, Иван.
Я, вообще-то, планировал рассказать об этом попозже... скорее, даже попросить совета. Но раз уж так сложилось, попробую сейчас.
Нет, никак не новый! По задумке, он будет максимально приближен к состоянию моста на фото с Переезда. В любом случае, это уже не будет полным копированием конкретного объекта, а некоей компиляцией - с миру по нитке.
....Первая мысль была воспользоваться морилкой, наиболее светлого оттенка (их в продаже несколько видов). Но это будет неправильно (правда, поэкспериментировать можно). По просмотру ряда фотографий старых деревянных мостов выясняется, что древесина отнюдь не темнеет с возрастом, а выбеливается! Остается темной только сильно пропитанная креозотом, или иным консервантом. Основные оттенки старых мостов - от светло-серого на открытых поверхностях до темно-серого (и даже черного (!)) в трещинах и углублениях. По нижней кромке, в зоне контакта с водой, возможно появление мха и водорослей, от желто-зеленого до коричневого оттенков. Впрочем, это во многом зависит от чистоты и состава воды... Характерный цвет большинства старых мостов - на втором фото.
Так что, придется накрашивать фактуру вручную, вероятней всего. Пока не решил, чем. Акварель для общего фона, гуашь - для деталировки... Может, кто подскажет еще варианты - боюсь, что гуашь со временем посыплется... Впрочем, окраска - это дело не скорое, еще предстоит решить массу вопросов монтажного характера... Будем последовательны.
ПыСы. В сети довольно много фото деревянных узкоколейных мостов разных конструкций. К сожалению, я не могу разместить их здесь в качестве примера, из-за возможных разногласий с авторами, либо принципиально..
Впрочем, одно из фото я с удовольствием приведу. Надеюсь, что автор не будет против...

Отсюда: https://xmixa.ru/14026.html
Там есть еще несколько шикарных фото с УЖД!

[Ершов Эдуард]

Мне всегда нравилась концепция такого строительства, - сам бы с удовольствием построил что-нибудь "из бревен". У нас продаются наборы по 50 штук в пакете буковые палочки (для шашлыка) диаметром 3,5мм и длиной около 20-25 см. Но они хороши для НО, а для ТТе это будет крупновато.

На макросъемке вроде видно пустоты-капилляры бамбука на срезах, или мне показалось ? Они не будут мешать при покраске ? Обычная древесина на срезе - примерно однородна по цвету, а тут при покраске будут 5 или 6 точек по кругу, - чуть другого цвета ? Шпаклевать дырочки ?

И еще: при разглядывании фотографий мне пока не хватает имитации крепежа: скоб, гвоздей, болтов... Даже в ТТ это видно ИМХО, не говоря уж про макросъемку. Лучше всего, наверное, было бы использовать проволоку, предварительно черненую химическим способом (или покрашенную), и вклеивать ее в предварительно просверленные отверстия в древесине.

И еще интересно: как Вы планируете крепить эти ноги на макете ? Втыкать с клеем было бы легко в какой-нибудь пенопласт, а если под мостом и "дном реки" - просто фанерное основание ?

Желаю успеха.

[Дядюшка Фрол]

Я в подобной ситуации с настилом приклеивал пековские шпалы к каждой рейке, а потом собирал верх нанизывая на рельсы. Между шпальными рейками - малые, без шпал. Снизу - брёвна в два ряда на эпоксидке. Очень крепко! См.фото. Этот "кусок" от большого моста остался, пришлось отпилить. Опоры и поручни потом ставил по месту.

С уважением,
А.Ф.

[Сергей Т.]

Приветствую, коллеги! Спасибо за интерес, проявленный к теме. Для меня это первая серьезная (фень-шуй, ядрит его) попытка работать с деревом в таком масштабе, хотя в основном (ТТ) я что-то пытался городить. Правда, давно, и не на таком уровне....Естественно, будут ошибки и поиски вариантов их избежания или устранения...

[Оффтопик]

Жизнь, собака такая, вносит свои коррективы. Застудил щеку, второй день сижу, нажравшись пенталгина и обмазавшись всякой химией, слегка перекошенный на одну сторону... Выезд к стоматологу на данном этапе сродни с получением визы за границу (спасибо мэру, чтоб его). Так что придется перетерпеть. Весь день продрых, только сейчас очухался.

Ладно, отвечаю по порядку...
Эдуард -

[Оффтопик]

с уважением: перфекционизм и настойчивость! Многие приемы взял на вооружение, всегда внимательно читаю ваши обзоры.

Так у вас-то как раз Н0! А моих (точнее, жены) запасов хватит надолго - целых три упаковки. Диаметры - да, проблема. Ну, так и я подгоняю шабрением и шкурением. Да, долго, нудно и муторно, зато процесс виден. А куда торопиться-то? Шабер плоский (банальное лезвие ножа, скребу с наклоном градусов 45-50, периодически проворачивая палочку и проверяя штангелем), но если в нем сделать полукруглые выборки алмазным дремельным бором нужного диаметра, думаю, будет гораздо проще...
Макросъемка - это зло... позволяет видеть то, что нереально увидеть в реальности (тавтология) масштаба. Ну, если только в лупу, или сильные очки. Эдуард, да, похоже на поры, но в натуре это монолит - просто такая структура у бамбука. Когда торец обрабатываешь надфилем (даже не шкуркой!), он блестит, как стекло. Шпаклевать ничего не надо, скорее, наоборот, придется придавать шероховатость. Пилится и режется крайне неохотно. Правда, легко шкурится... Думаю, при окраске это все прикроется.
По крепежу - полностью согласен, ход мыслей у нас одинаков. Пара но: первое - как имитировать головку болта в таком масштабе, если использовать проволоку? Со стороны гайки проще - можно надеть на хвост тонкий срез изоляции провода черного или коричневого цвета. Второе: по чертежу диаметр стяжного болта - 16 мм, или 0,15 в ТТе! Размер скобы - 12х400 (0,1х3,5 мм). Многие моделисты неоднократно писали, что лучше в таких случаях сознательно увеличить диаметры мелких деталей, иначе визуально они не воспринимаются.... Скобы идут по чертежу только для крепления верхних частей вертикальных опор к поперечному брусу, это все скрыто под настилом. Кому надо заглядывать туда на макете? Скобы внизу можно добавить, судя по живым фото, но по чертежу внизу только стяжные болты... Самое маленькое сверло, которое у меня есть в наличии - 0,4. Бронзовые гвозди (итальянские, я про них уже писал) - 0,5х10, 0,7х10 и 0,8х11. Головы меньше миллиметра, можно и прикатать еще немного надфилем, создав имитацию головки болта. Но, на мой погляд, это уже извращение. Опять-же, в ТТе это будет мушиной фекалией. Но сверлить, скреплять и проклеивать придется - это неизбежно при тенденции цианакрилата к саморазбору. Кстати, столкнулся с этим уже при монтаже - капнул мало, вроде приклеилось, но при дальнейшей подгонке - тихий щелчок, и детали разошлись. Так что сейчас проливаю с запасом, сушу, потом счищаю лишнее - или ножом, или шкуркой. Под краской будет незаметно, а легкие неровности придают более естественный вид древесине.
Крепление к макету - см. кондуктор. Но, скорее всего, рельеф придется имитировать чем-то типа жесткого пенопласта (у меня есть очень дубовый, с почтового ящика ), либо папье-маше. На то и длинные ноги, с запасом на высоту.
Дядюшка Фрол.
...Я в процессе поиска решения. Проблема та-же самая... Проще сделать из натурального дерева, но да! - все упирается в крепеж - башмаки, костыли и прочее... Текстолит с пайкой - как вариант, но грубовато. На грунте - да, на мосту -нет! Присыпать нечем. Хотя, многие моделисты пользуются такой технологией и в более крупных масштабах, и ничего, не заморачиваются. Несколько фото макета из Германии, в ТТе. Но их эпюры - это не наши, то есть, от слова совсем...

lehre_bogen.jpg (27.06 КБ) 2659 просмотров

lehre_gerade.jpg (25.18 КБ) 2659 просмотров

http://schmalspurmodellbau.de/index.html
Сейчас сидел, перебирал готовые шпальные решетки, из тех, что есть дома..

Часть четвертая. Работа над ошибками в тупом состоянии....

[Оффтопик]

Принял посильное участие в приготовлении плова. Очень аппетитно получилось. А что толку? Только вприглядку... Весь день голодный - чашка бульона, химия и сигареты... Нижняя челюсть ноет. Противно. Башка тупая от таблеток...

Рабочие моменты.

Канцелярские скобки - очень удобная штука. Рекомендую. В принципе, и бельевые прищепки пойдут, но крупноваты, не везде подлезешь...

Вуаля - исправлено!

По верху проявился эффект рыбьего глаза, специально клал по разметке. Снимать приходится, стоя буквой зю, и направляя фотоаппарат к себе под брюхо - все равно, искажает...
Что сделал? Там, где нижняя поперечина была изогнута, пришлось ее подрезать, оторвать, зашкурить от остатков клея. Проблема решилась переносом крайних посадочных выборок чуть вверх, средних чуть вниз. Верхние брусья оторвал (оба, второй тоже разонравился), отцентровал посадочные выборки круглым надфилем. Цианакрилат - момент (пробовал гель - не понравилось абсолютно). Но клеить нужно с первого захода. Не прилип сразу - дальше пытаться бесполезно. Только через повторную зачистку. Первую опору переклеивал четырежды(!), вторая собралась с первой попытки. Здесь еще не зашкурены, но я это сделал, правда, не фотографировал. Блестючесть и потеки клея убрал, насколько возможно, заодно прошелся по длине нескольких бревен, выровнял и прибрал заусенцы.

Часть пятая. Эпюра (фень-шуй и реальность).
По чертежу - да, она есть.. Брус, 180х200, 2200 и 3200, расстояние - 375 мм по центрам соседних брусьев, или четыре бруса на полтора метра. В жизни - а что такое брус и эпюра?
В свое время купил у чеха ДК-Модель вот такие шпалы, по 10 Евро за лист. Это их шпалы, но не наши! Легли мертвым грузом, как не пытался приспособить.

Макросъемка - страшная, злобная сила! Хотя... в чем-то она и права. Грубовато, грубовато. Очень плохая, ломкая смола, закраины башмаков отламываются только так.

В общем, из ранее наломанного набрал наиболее подходящих по размеру (2х2,15 при 1,5х1,7 и самые длинные - около 19 мм). Разложил на лагах, примерно по эпюре.. Не то.

Что есть еще:
ТТ-Тиллиг под дерево, черный, под П-образ
Тиллиг-ТТ флекс под дерево, черный, под профиль, разумеется
Роко-N, стандарт, под дерево, коричневый
Роко-N, флекс, под дерево, коричневый.
Лоренц-ТТе, флекс, бетон, черный
Лоренц-ТТе, трехнитка, флекс, дерево, черный - все под профиль.
...Но это уже в следующей серии. Попробую поспать....

[МАЗурик]

Сергей,у "танкистов" много всяких болтов и заклепок,наверняка что-то и для родного ТТ получится найти.

[Сергей Т.]

Спасибо, Саш. Пока к ним в магазин не заглядывал, надо будет поискать. На корабельном сайте ничего такого нет, кроме гвоздей.. Ну, не реальные же метизы покупать...

[Оффтопик]

И вообще, при теперешнем бардаке любые очные визиты откладываются неизвестно на какой срок....

Ладно, часть пятая, продолжение. Шпальные решетки.
Размеры в том же порядке, что и приведенный список (ширина-высота-длина):
Тиллиг П. 2,05х1,75х22,09. Плюсы: довольно крепкий, хорошо клеется и Звездой, и циакрином, довольно приличная прорисовка фактуры дерева. Не проверял, но похоже, что если склеить шпалы внешними сторонами, получится как-раз 6.5... Может, даже чуть шире. Главное - не уже, подпилить не трудно. Минус: крепление рельса, не наши башмаки, круги от литников.

Резюме: попробовать можно, но возни будет много.

Тиллиг флекс. 2,15х2,06х21.08. Плюсы: хороший рисунок, качественные башмаки под профиль (может, даже код 45 удержат). Минусы: один, но очень жирный... Это, скорее всего, ПВХ, и склеить его не получится. Негнучего стандарта у меня нет, хотя, скорее всего, он из такого-же материала. Башмаки не наши, но это уже не главное.

Резюме: Если есть Тиллиг из клеющейся пластмассы, возможно, наилучший вариант.

Роко N, стандарт. 1,81х1,67х16. Плюсы: Башмаки похожи на наши. Минусы: Ломкая пластмасса, вся решетка, что у меня есть, пошла горбом. Очень странное крепление профиля.

Резюме: не для моста. Переделать в ТТе можно, но если только для местности, присыпав балластом, от полной безысходности...

Роко N, флекс. 1,8х1,82х16. Плюсы: нет. Минусы: ПВХ.

Резюме: только для девятки, попытки перешить бесполезны.

Лоренц ТТе, бетон. 2,24х1,66х16,26. Фото не делал, поскольку это чистый ТТе. Только на местности, присыпав балластом. Все не наше. Исключительно, как способ крепления профиля, держит хорошо до код 60.
Резюме: мне больше напомнило переносную полевку Н0f на металлических шпалах....

Лоренц ТТе, трехнитка. 2,23х1,27х21,73. Аналогично. Никакого рисунка, никакой фактуры. Профиль держит неплохо.
Резюме: для местности, закрепить рельсы, засыпать балластом, и забыть.

Общий вывод: неутешительно... То есть, из того, что есть в наличии, более-менее пригоден по фактуре Тиллиг флекс. Но и только.

[Ершов Эдуард]

как имитировать головку болта в таком масштабе, если использовать проволоку? Со стороны гайки проще - можно надеть на хвост тонкий срез изоляции провода черного или коричневого цвета. Второе: по чертежу диаметр стяжного болта - 16 мм, или 0,15 в ТТе! Размер скобы - 12х400 (0,1х3,5 мм). Многие моделисты неоднократно писали, что лучше в таких случаях сознательно увеличить диаметры мелких деталей, иначе визуально они не воспринимаются....
...Самое маленькое сверло, которое у меня есть в наличии - 0,4. Бронзовые гвозди (итальянские, я про них уже писал) - 0,5х10, 0,7х10 и 0,8х11. Головы меньше миллиметра, можно и прикатать еще немного надфилем, создав имитацию головки болта. Но, на мой погляд, это уже извращение. Опять-же, в ТТе это будет мушиной фекалией.

Конечно же, я не имел ввиду этот маразм. Никаких гвоздей тратить на это не надо ИМХО, тем более - возиться с имитацией гаек в ТТ. Если вместо болтов просто будет на 0,3-0,5 мм торчать из древесины (с каждой стороны) кончик темной проволоки диаметром 0,4-0,5 мм, то глазу уже будет достаточно приятно видеть это. Но он должен быть ТЕМНЫМ или РЖАВЫМ или ЧЕРНЫМ, то есть достаточно контрастным. Кроме того, вокруг ржавого болта с годами по старому бревну расплывается потек ржавого цвета, - древесина пропитывается ржавыми соками болта.

Головки болтов лишь чуть-чуть должны выступать над древесиной, но д.б. быть контрастными. Если уменьшить эту фотографию на экране до размера, физически близкого к масштабному размеру в ТТ, то даже в этом случае эти точки рамером в 1 пиксел - видны...)))

Но сверлить, скреплять и проклеивать придется - это неизбежно при тенденции цианакрилата к саморазбору. Кстати, столкнулся с этим уже при монтаже - капнул мало, вроде приклеилось, но при дальнейшей подгонке - тихий щелчок, и детали разошлись. Так что сейчас проливаю с запасом, сушу, потом счищаю лишнее - или ножом, или шкуркой. Под краской будет незаметно, а легкие неровности придают более естественный вид древесине.

ИМХО этот клей уместен для приклеивания заводской таблички или крошечного фонарика, но никак не на несущей конструкции моста. С учетом вибрационных нагрузок на мост при эксплуатации макета, а также температурных, и механических (при перемещениях и деформациях макета), - будет обидно, когда на готовом и окрашенном изделии разойдутся бревна. Для меня выбор был бы однозначно в пользу эпоксидки. Эпоксидный компаунд создает объемную массу, и держит детали всей поверхностью капли/наплыва/слоя, а циакрин держит только в тонком и узком слое физического сжатия деталей.

[Р.М.]

Как то я делал деревянный мост на Н0, и проблему стяжных болтов решил так. Взял гвозди подходящего диаметра по диаметру болта, откусывал у них шляпку с небольшим хвостом от гвоздя и эту шляпку приклеивал на нужное место моста хвостом наружу.
Окрашивал мост серой акварелью. Гвозди - чёрной краской.