Выпрямление жёстких звеньев кривой

[railmodel]

*** Просмотрел весь раздел «Технологии», но подходящей темы не нашёл. Если такая есть — перенесите в неё, плз. ***

Как выпрямить кривое («радиусное») путевое звено

Типичный набор звеньевого путевого материала с жёсткой геометрией (англ. «fixed track»), входящий в состав стартового набора железной дороги, обычно содержит звенья кривых небольшого радиуса (360—500 мм, наиболее типично — т. н. R2 и R3, 420—480 мм; 22,5 или 30°). Для применения на макете, где пред­пола­га­ет­ся движение длинно­базо­во­го подвижного состава, особенно паровозов, такие радиусы могут оказаться маловаты (особенно R1 и R2, менее 450 мм). Возникает мысль попробовать выпрямить такие звенья, увеличив радиус кривой либо получив прямую.

Для начала нужно попытаться вытащить рельсовые плети из шпальной решётки. Как правило, рельс удерживается на шпальной решётке с помощью рельсовых скреплений — «коготков», отлитых зацело со шпалами; но, в отличие от флексов, у жёстких путевых звеньев рельсы не рассчитаны на штатное смещение в продольном направлении, поэтому рельсовые скрепления охватывают края подошвы рельса плотно. Также обычно принимаются и другие меры против продольного смещения рельсов: например, выштамповка «противо­угон­ных» стопоров на подошвах рельсов или приварка к низу подошвы рельса фиксирующих выступов через отверстия снизу шпальной решётки. Также существуют модельные рельсы специальной формы, у которых снизу подошвы по всей длине имеется выступ-«ёлочка», вплавляемый в шпальную решётку на этапе её отливки — такие рельсы принципиально невозможно вытянуть из шпальной решётки, не разрушив её.

Для того, чтобы вытянуть рельс из шпальной решётки, нужно:

1. Устранить фиксирующие выступы на шпальной решётке. Приваренные снизу фиксаторы, как правило, несложно отламываются. «Противо­угон­ные» же засечки на боковых гранях подошвы нужно по возможности выпрямить, после чего зачистить так, чтобы они не строгали выступы шпальной решётки при вытягивании рельса. Также нужно зачистить возможные заусенцы на торцах рельсов.
2. Затем захватить рельс плоскогубцами за конец и осторожно вытягивать его вдоль из шпальной решётки. Захватывать конец рельса нужно не вертикально (за верх головки и низ подошвы), а горизонтально — за края подошвы, т. к. усилие сжатия понадобится значительное и рифлёные рабочие поверхности плоскогубцев попортят края рельса. При вытягивании нужно прикладывать к рельсу строго продольное усилие, чтобы не сломать скрепления на шпалах.

Когда рельсы вытянуты, нужно перерезать межшпальные перемычки на шпальной решётке (обычно с внутренней стороны). После этого аккуратно разогнуть шпальную решётку, можно с предварительным нагревом в горячей воде.

Рельсовые плети нужно также аккуратно разогнуть до нужной кривизны, уделяя внимание тому, чтобы не образовалась крутка. Концы рельсовых плетей разгибать труднее (меньше плечо захвата), поэтому их кривизну нужно про­контро­ли­ро­вать отдельно.

После получения нужного радиуса изгиба рельсов следует выточить на торцах рельсов заходы («перья») для облегчения вставки рельсовых плетей назад в шпальную решётку. Затем, аккуратно толкая рельсовую плеть, вставить её в пазы скреплений на шпалах. Опять же, прикладывать строго продольное усилие — это будет сложнее, чем при вынимании. После вставки зачистить возможные заусенцы от плоскогубцев на концах рельсов.

Следует учесть, что при изменении кривизны путевого звена изменится взаимная длина отрезков рельсов в нём и стыки будут уже не в створе. Можно укоротить более длинную рельсовую плеть, заодно срезав крайние шпалы в торцах шпальной решётки (они обычно имеют выступы под стыковые соединители, поэтому уродливы), либо скомпенсировать разницу, набежавшую на нескольких смежных в пути звеньях, поменяв в одном из них местами наружный и внутренний рельсы (соответственно придав им нужную кривизну).

ИМХО, не стоит пытаться разогнуть звено кривой в прямую — качественно выпрямить рельсы вряд ли получится и путь будет иметь вид «прямой, состоящей из множества кривых». Лучше сделать из звеньев кривой малого радиуса кривую большего радиуса — результат будет гораздо лучше.

[railmodel]

Процедура выпрямления звеньев кривой П-образного путевого материала отличается незначительно:

• Снятие рельсов производится отгибанием металлических лепестков снизу шпальной решётки.
• При выпрямлении П-образные рельсы имеют тенденцию терять форму поперечного сечения от прямо­уголь­ни­ка к парал­ле­ло­грам­му, поэтому выравнивание рельсов желательно производить, надев их на край толстой линейки.
• При изменении кривизны звена положение крепёжных отверстий в шпальной решётке по той стороне, с которой перерезаны меж­шпал­ьные перемычки, перестаёт совпадать с положением лепестков на рельсовых плетях. Поэтому желательно переделывать звенья попарно, удаляя на первом из них меж­шпал­ьные перемычки с наружной стороны кривой, а на второй — с внутренней. Рельсы разгибать в прямую, после чего два более длинных рельса устанавливать на первую, более длинную после выпрямления, шпальную решётку, а два более коротких рельса — на вторую. При этом у звеньев в паре получится несколько разный шаг укладки шпал.

[railmodel]

Теперь частный случай.

Выпрямлял звенья R380 «Pilz». По строению они очень похожи на тиллиговский флекс — рельс крепится в скреплениях очень свободно (даже болтается), а от продоль­ного смещения удерживается маленькой металлической капелькой, приваренной к подошве рельса снизу в одном из окон шпальной решётки. Шпальная решётка из вязкой пластмассы.

Отломил стопоры рельсов, вытащил плети. Стал перекусывать перемычки между шпалами по внутренней стороне кривой. А кусачки старые, с недокусом — полностью не перекусывают, а только продавливают углубления, за счёт своей клиновидности раздвигая и удлинняя перемычку. В результате внутрення сторона кривой удлиннилась, шпальная решётка несколько разогнулась, образуя кривую большего радиуса.

Эврика!

Разогнув рельсовые плети, вставляю их обратно. Примеряю звено на шаблон — радиус порядка 1000 мм!

Так, а что, если...

Беру другое звено, вынимаю рельсы. Оставляя несколько перемычек от торца нетронутыми, остальные начинаю надкусывать, последовательно увеличивая глубину от совсем чуть-чуть до почти полной — получается кривая плавно изменяющегося радиуса. О, переходная кривая! Подгибаю рельсы на перемен­ную кривизну, вставляю — красота!

Есть тонкий момент: кусачки нужно держать строго пер­пен­ди­ку­ляр­но плоскости шпальной решётки, иначе при надкусывании половинки перемычки становятся несоос­ны­ми и вся шпальная решётка приобретает крутку.