Способ изготовления столбов освещения. И. Аврамов PDF Печать E-mail
  
30.07.2008 23:13
Прислал Игорь Аврамов

В процессе постройки макета или модуля, моделист сталкивается с необходимостью "электрификации" определённого участка, будь то платформы станции, автомобильная дорога, или просто жилищный участок. Возникает необходимость в осветительной арматуре, другими словами уличных фонарях. Конечно, эти принадлежности можно приобрести в модельном магазине, затратив приличную сумму денег, но можно изготовить и самостоятельно. Именно самостоятельному изготовлению посвящена эта статья.

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Медная или латунная трубка диаметром 3 и 4 мм;
  2. Миниатюрная лампа накаливания или лунно-белый светодиод;
  3. Отрезок провода, лучше МГТФ;
  4. Токоограничивающий резистор 1,2-1.5 кОм, если используем светодиод;
  5. Ножовка по металлу, напильник, набор надфилей и сверла;
  6. Паяльник и припой;
  7. Краски (серая, черная, серебрянка).

Отрезаем от трубки диаметром 4 мм два куска, один длиной 25 мм для основания, второй - 21 мм для колпака. Отрезок трубки длиной 25 мм обрабатываем надфилем и откладываем в сторону, а вот с куском длиной 21 мм. придётся поработать. Подбираем хвостовик сверла под внутренний диаметр трубки, он должен входить по скользящей посадке. Это необходимо для дальнейшей обработки детали в тисках. Вставляем хвостовик сверла в отверстие трубки на глубину 2,5-3,0 мм. и зажимаем это место в тиски. Таким образом, мы не деформируем изделие,

и после обработки детали внутренний посадочный диаметр останется прежним. Итак, начинаем аккуратно обрабатывать свободную часть трубки, снимаем металл надфилем или напильником по всей длине до вскрытия материала. Эту операцию, как и другие шаги видно из приведённой к тесту фотографии. Глубиной снятия материала слишком увлекаться не надо, только показалась тонкая ниточка вскрытия - прекращаем отбаботку, в противном случае не останется металла для формирования корпуса колпака. Снимаем заготовку с тисков, но сверло не извлекаем! А пропихиваем его по всей длине вскрытой нами трубки, не доходя до края 2,0-2,5 мм. Вставляем хвостовик сверла в отверстие трубки на глубину 2,5-3,0 мм. и зажимаем это место в тиски. Таким образом, мы не деформируем изделие, и после обработки детали внутренний посадочный диаметр останется прежним. Итак, начинаем аккуратно обрабатывать свободную часть трубки, снимаем металл надфилем или напильником по всей длине до вскрытия материала. Эту операцию, как и другие шаги видно из приведённой к тесту фотографии. Глубиной снятия материала слишком увлекаться не надо, только показалась тонкая ниточка вскрытия - прекращаем отбаботку, в противном случае не останется металла для формирования корпуса колпака. Снимаем заготовку с тисков, но сверло не извлекаем! А пропихиваем его по всей длине вскрытой нами трубки, не доходя до края 2,0-2,5 мм. Снова аккуратно зажимает заготовку в тиски, оставив не зажатым край длиной 3,0- 5,0 мм. Теперь ножовкой по металлу осторожно пропиливаем не глубокий паз на уровне конца хвостовика сверла. Главное не переусердствовать! Таким образом, мы сформируем край колпака, который будет в дальнейшем отгибаться и закроет получившуюся в дальнейшем коробку корпуса. Снимаем деталь с тисков. Теперь нам понадобятся свёрла диаметром 4,0 и 7,0 мм. Даже не сами свёрла, а их хвостовые части. Поэтому лучше использовать ломаные или "убитые" сверла, но с хорошими хвостовиками, без механических повреждений. Снимаем деталь с тисков, пропихивает на старое место сверло, а это 2,5-3,0 мм. от края. Кладём заготовку на наковальню тисков или металлическую плиту вскрытой частью вверх. Берём сверло с диаметром хвостовика 4,0 мм, накладываем на вскрытую часть изделия и лёгкими ударами молотка разваливаем деталь. Деталь начинает деформироваться, принимая форму колпака, а вставленное сверло не позволяет изменить посадочное место. Теперь берём сверло с хвостовиком 7,0 мм, и повторяем операцию по развалу трубки. У нас получился колпак фонаря. Осталось только загнуть пропиленную ранее деталь колпака. Обрабатываем напильником или надфилями деталь, выравниваем боковые части. Если аккуратно выполнены все пропилы, то боковые швы отгибов можно и не пропаивать!

Теперь можно перейти к изготовлению мачты столба. Берём трубку, диаметром 3,0 мм, и со значительным припуском отрезаем заготовку мачты столба. Приблизительная длина заготовки 130-150 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было изогнуть трубку методом нагрева в пламени горелки газовой плиты. Существуют и другие способы изгиба тонкостенных трубок из цветного металла, это и заполнение полости трубки кварцевым песком, с последующей запайкой концов трубки, и заполнение полости расплавленной канифолью, с последующим выплавлением её оттуда. Но эти способы более трудоёмки. И поэтому, за счёт увеличения длины заготовки и, естественно, неэкономного расхода материала, выигрываем в скорости изготовления. Итак, отступив от края трубки 40-60 мм, нагреваем эту зону в пламени горелки бытовой газовой плиты до розового цвета, слегка упираясь концом трубки в поверхность верхней крышки конфорки.

Нагретое место трубки становится эластичным и податливым. Изгибаем трубку под необходимый нам угол.

Отступив от приблизительного центра изгиба 15-20 мм отрезаем кусок трубки, зачищаем место среза. Здесь у нас будет установлен колпак фонаря, изготовленный, как описано выше. Второй, свободный участок трубки, укорачиваем до 60-65 мм. Подрезкой второй стороны мы обеспечиваем нужную высоту столба. Теперь остаётся припаять колпак фонаря и отрезок трубки длиной 25 мм, на свои штатные места. У нас получилась арматура осветительного столба. Теперь, по желанию моделиста, устанавливаем лампу накаливания или светодиод в плафон.

Автор использовал клей на основе цианокрилата (секундный клей "МОМЕНТ") для фиксации источника света. Один из выводов осветительного прибора припаивался к проводу, который проходит сквозь отверстие столба, а второй вывод непосредственно на внутреннюю часть корпуса колпака. Теперь остаётся припаять колпак фонаря и отрезок трубки длиной 25 мм, на свои штатные места. У нас получилась арматура осветительного столба. Теперь, по желанию моделиста, устанавливаем лампу накаливания или светодиод в плафон. Автор использовал клей на основе цианокрилата (секундный клей "МОМЕНТ") для фиксации источника света. Один из выводов осветительного прибора припаивался к проводу, который проходит сквозь отверстие столба, а второй вывод непосредственно на внутреннюю часть корпуса колпака. Проверяем работоспособность изделия, подав напряжение питания на корпус столба и провод выходящий из столба. Если установлен светодиод - не забудьте припаять резистор! Автор использовал миниатюрные лампы накаливания без цоколя. Выводы выходят прямо из колбы лампочки. Использовались лампы накаливания типа СМ-37 с рабочим напряжением 28 Вольт, у которых был снят металлический корпус-цоколь. Лампы замачивались на 5-6 часов в ацетон, который в свою очередь размягчал компаунд, фиксирующий колбу лампы. Далее паяльником прогревался центральный вывод, и колба лампы извлекалась из цоколя. Светодиоды умышленно использовать не стал, слишком яркое от них свечение.

Если установлен светодиод - не забудьте припаять резистор! Автор использовал миниатюрные лампы накаливания без цоколя. Выводы выходят прямо из колбы лампочки. Использовались лампы накаливания типа СМ-37 с рабочим напряжением 28 Вольт, у которых был снят металлический корпус-цоколь. Лампы замачивались на 5-6 часов в ацетон, который в свою очередь размягчал компаунд, фиксирующий колбу лампы. Далее паяльником прогревался центральный вывод, и колба лампы извлекалась из цоколя. Светодиоды умышленно использовать не стал, слишком яркое от них свечение.

Проверенный и работающий столб освещения окрашиваем краской. Колпак плафона в серебристый цвет, мачту столба серый цвет, а основание делаем чёрным. Теперь, в нужном нам месте макета сверлим отверстие диаметром 4,1мм и пропустив провод вклеиваем столб на место. Высота от поверхности макета до перехода основания в столб 10-12 мм. Это значит, что свободный конец трубки основания позволит припаять общий провод с обратной стороны подмакетника. Если толщина плиты подмакетника больше 10 мм, то длина основания столба увеличивается на эту толщину. В противном случае не к чему будет припаивать общий провод. Вот и весь секрет!

 
Наши Друзья!
DCCWiki.ru DCC - Это не страшно! Сайт конструкторской группы "BLO Digital Lab"
www.sveTTofor.ru Интернет-магазин устройств и сооружений для железнодорожного моделирования в масштабах Н0 и ТТ
www.d-model.ru Интернет-Магазин моделей D-MODEL E-Shop
bergs.su BERGS - Производитель моделей из Латвии
www.railwaypassion.com Болгарский портал о жд моделях
www.12mm.ru Все о ТТ моделях
www.750mm.ru Сайт об узкоколейках больших и маленьких
aviamodels.org.ua Авиамодельный сайт Киева
onega.lv Онега - Производитель моделей из Латвии