Как я пришел к цифре
Добавлено: Ср янв 16, 2013 11:48 am
Как я шел к цифре…
Добрый день.
Начну с того, что подтолкнуло меня к тому, чтобы сесть за написание этого материала. Как многие, увлекающиеся «паровозиками», я заболел этим тридцать пять лет назад. Тогда в Советском Союзе появились первые наборы от немецкого PIKO. Это были стар сеты, как теперь говорят, во всех масштабах, НО, ТТ и N. И если быть совсем точным, ТТ был от Berliner TT-Bahnen. Родители купили моему старшему брату набор масштаба НО с паровозом и пассажирскими вагонами, мне годом позже досталась N-ка с тепловозом, двумя пассажирскими и багажным вагоном. Верх счастья. Расширение стартовых наборов являлось делом удачи. Для тех, кто жил в Москве - было проще, для тех, кто жил в периферийных городах - гораздо сложнее. Можно было надеяться, что кто-то их родных поедет в командировку в Москву или в Ленинград, и, зайдя в Детский мир или в ДЛТ, купит что-то полезное. Мне, таким вот образом, перепало две стрелки, несколько участков прямых рельсов. Стрелки были с электроприводами (на N-ку стрелок с ручным приводом я не видел). Управление локомотивом было аналоговое, трансформаторных блоков не было, а в пульт вставлялись «квадратные» большие батарейки. Сейчас такого формата батареек нет. Т.е. время игры было ограничено. Батареек – то не напасешься. Тоже был своего рода дефицит. Расширение подвижного состава тоже было проблемой. Я, помню, выменял у мальчишки во дворе его дорогу. Уже слегка погнутые рельсы, поцарапанные вагоны, где-то нет сцепок. Но это реально увеличило мой парк. Сцепки восстанавливал сам, склеивал пару целлулоидных линеек и с помощью надфиля вытачивал. Колесные пары выточил мне сосед – токарь. Помните, на старых вагончиках колеса были с отверстиями по центру, ось была заострена с двух сторон и обтянута изоляцией. Всё можно было сделать руками, и то, что поломано, заменить. Были попытки делать вагоны самостоятельно. Ну что можно сделать в 12 – 13 лет своими руками. Разобрал грузовой вагончик, разрезал раму, приклеил сверху настил длиннее – получил платформу. Ещё был набор строений от VERО, одна коробочка от которого была предметом медитации, там это строение было частью макета, на заднем плане поезд выезжал из тоннеля. А ещё у того же мальчишки из двора был каталог от итальянской LIMA. Его отец съездил в командировку в Италию. Вот это было что-то. Такие весёлые картинки! Паровозы, тепловозы, вагоны, фрагменты макетов. Выпросить на вечер и полистать каталог. Сейчас это понять невозможно, а тогда информации не было никакой. Вот как-то так.
Всё это осталось в детстве. Тем не менее, в родительском доме все остатки были собраны в коробку, убраны на полку. Наверное, ждали своего часа.
Забрал это лет двадцать назад. Посмотрел.… И опять сложил в коробку, только уже у себя. Первый серьезный ремикс произошел лет семь – восемь назад. Коробка попалась на глаза, мысли понеслись. «А неплохо бы построить макет…». А уже интернет, а уже сайты, а уже видео, а уже магазины, а уже первая цифра.… Но магическое слово «цифра» вызывало страх. В институтском дипломе одна тройка – по электротехнике. Как с этой цифрой разбираться?! А в магазины заглядывал. Покупки пошли в виде моделей строений. Я не знал, что построю в итоге, но уж больно красиво смотрятся эти макеты на картонках коробок. И брал. Вокзал большой, деревенский вокзал, депо на пару стойл, склад такой, склад сякой, лесопилка, водонапорная башня и пр. и пр. И все это собиралось, и все это складывалось аккуратно в большую коробку. Из производителей предпочтение отдавал Vollmer. Субъективно, конечно, но мне интереснее других. Под шумок купил локомотив от Brava. BR 229. Ограниченная серия, в спецкоробке, просто шик. А как дома запустить его? Нужен трансформатор! Ага, купил трансформатор. Здоровый, тяжелый, корпус из жесткого коричневого пластика. Зверь. Но самой востребованной покупкой стал каталог от Trix.
Каталог 2007 года. С полной раскладкой рельсового материала этого производителя, с геометрией радиусных рельсов, с большим количеством схем макетов, с художественными картинками под эти схемы (отдали художнику схему, он нарисовал свое видение макета, основываясь, опять же, на строениях от Vollmer и Faller, т.е. картинки узнаваемы). С раскладкой рельс производителя по макету (весь макет разбит на отдельные рельсы, все занумеровано, под каждой схемой дана раскладка – размеры макета, сводка нужного количества разных рельс и стрелок). С большим количеством фотографий по процессу постройки макета, со статями по организации электрической части макета и пр. и пр. Ну как тут устоять! Статьи набирал на немецком в переводчике, распечатывал по-русски. Но всё это было относительно аналога. И всё это было в теории.
Дальнейший толчок произошел неожиданно. В январе 2008-го подвернулась трехдневная командировка в Германию. До обратного самолета было четыре часа, и я с аэропорта мотанулся в центр Франкфурта-на Майне, с адресом магазина подсказала немецкая сторона. Мысли в голове уже были. Нужно было купить стартовый набор чего-нибудь и добавить к нему стрелок и рельсов, чтобы получить что-то отличное от овала. Запаса немецкого хватило, чтобы объясниться с продавцом. Выразить свои пожелания и связать с их возможностями. Надо отметить, что выбор в магазине был невелик. Знающие люди пишут, что надо созваниваться с магазином и заказывать под себя подвоз. Как у нас, только сроки меньше. Но я свою задачу решил. Купил аналоговый стартовый набор от Trix (электровоз и три двухэтажных пассажирских вагона), купил дополнения в виде стрелок, разных радиусных и прямых рельс. Ну вот, в принципе, с этого все и началось.
Разложенные рельсы, бегающий с вагонами электровоз, естественно, не удовлетворили. Принял решение строить макет. Каталог засмотрел, что называется, «до дыр». Ну и выбрал себе схему, 2,35 м на 1,30 м. Не большенький такой макет на 37 метров путей, 29 стрелок, 1 электроперекресток, 8 тупиков. В трех уровнях, с теневым вокзалом на 4 пути. Размахнулся, короче.
Конструкционное решение каркаса решил просто. Пространственная рама из бруска 30*18 на ребро (периметр с перемычками), шаг перемычек по длине – 400 мм, по ширине – в половину ширины, настил из фанеры 6 мм. В Леруа Мерлен распиловка довольно аккуратная. Крепеж – саморезы, «ноги» трубчатые (для столов) – на прямоугольных косынках из фанеры 10 мм по углам и под середину каркаса. Отдельно коснемся инструмента. Без наличия своего, или возможности использования «соседского» инструмента за качественное изготовление браться не рекомендую. Вот уже обязателен шуруповерт, набор сверл (лучше с комплектом сверл по дереву), отрезная пила (для качественной торцовки брусков, для запилов под 45 градусов). Обязательно сверлите и зенкуйте отверстия под посадку саморезов. Хуже нет, когда гнезда продавлены, дерево «щепится». Ну и бита в шуруповерте должна соответствовать по номеру шлицам саморезов. К теме инструмента буду возвращаться по мере его использования в процессе.
С материалом для изготовления объемов решил тоже в Леруа Мерлен. Использовал теплоизоляционные плиты. Наверняка вы видели такие на стройках и в магазинах. Плоские, толщиной 30 или 50 мм, с выборкой по торцам для соединения. Цвет не важен. Важна текстура. Есть мягкий вариант, проминается легко пальцем. Это не пойдет. Есть жесткий вариант. На срезе напоминает мелкие пузырьки. Подходит жесткий. Относительно легко режется, строгается, можно обрабатывать тепловым инструментом. Опять к инструменту. Обязателен нож со сменными (длинными, с насечками для обламывания) лезвиями. На лезвия не скупитесь. Одной пачкой не обойдетесь. Желательна металлическая линейка (в моем детстве, в кабинете труда хватало каждому). Хорошо ещё и большой кухонный нож наточить (и подтачивать в процессе работы). При определенной сноровке можно и без линейки и под идеальным прямым углом резать. А вот пилить не советую. Вроде легко идет, но грязи очень много. Опилки электризуются, тянутся за инструментом и руками. И срез потом всё равно требует обработки. После обработки ножом стружка тоже электризуется, решал процесс уборки мокрыми руками, помогает. В общем, 50 мм плита позволяет для масштаба N моделировать переход на следующий уровень. Если не рассматривать движение электровозов с поднятым пантографом. А я не рассматривал. На невидимых участках основание путей следующего от нулевого уровня состояло из фанеры 6мм, установленной на торцованные в нужный размер по высоте и по углу наклона верхнего среза брусочки дерева (остатки от каркаса). Тут опять же нужна торцовочная пила. Ну «коряво» будет с ручной пилкой, «коряво». На видимых участках, где шло изменение высоты пути относительно «нуля», вырезал ножом паз в тепломате и вклеивал в него полоску фанеры. Вот тут опять же подробнее. Для склеивания матов между собой использовал ПВА. Попытка с клеем момент обречена на неудачу. Момент плавит тепломат. А вот выбрать паз настолько аккуратно, чтобы вклеить на ПВА не получалось. Тут шла посадка на монтажную пену. Только немного выдавливайте и контролируйте застывание. А то выпрет и перекосит основание пути. Ну, вроде все рассказал по этому. На третий уровень постелил кусок фанеры 6 мм. Опять же приклеил к тепломату. Т.е. получился сэндвич из основания, двух слоев тепло мата и верхнего листа. Надо учесть, что даже 6 мм фанера обрабатывается ножом. Свежее лезвие, твердая рука и аккуратность. Рез идеальный. Электролобзик – здорово, но рвет края фанеры сильно. Ну и надо понимать, что тепломат лежал не целиком, он создавал объем рельефа, всё внутри было выбрано, насколько было возможно и нужно. С тыльной стороны макета легко обслуживался теневой вокзал и путь смены уровня. 100 мм достаточно для работы в «тени», а теневой рядом с краем макета.
Путевой материал укладывал в процессе «возведения» объёмов. В том же Мерлене был куплен рулон пробки толщиной 2 мм. Ширина 500 мм. Рулон длинный, пригодился потом. Укладывал в качестве имитации объема балластной призмы и изолирующего материала. Если рельсы лежат на фанере, то грохот от движения поезда ещё тот, а щелчки от отработки стрелок, как выстрелы.
Теперь вернусь к схеме путей и к путевому материалу. В отличие от большинства, для визуализации схемы макета я использовал программу Archicad. Она была освоена мной ещё лет 12 назад, с выходом новых версий принципиально не менялась и позволяет нарисовать что угодно, в том числе и пути. Нарисовал. Создал в программе элементы путей по каталогу Trix, а далее лишь копировал их и согласно схеме макета соединял. Распечатал нужные участки чертежа, склеил между собой и получил схему в натуральную величину. Ну, целиком не склеивал, по участкам. Эти распечатанные фрагменты использовал в качестве шаблонов, для изготовления криволинейных основ путей из фанеры для перехода на уровни, для черновых заготовок из пробковой подкладки. Вот.
Ещё в процессе выбора схемы макета пришло понимание того, что покупать радиусные элементы от производителя нереально. Во - первых – огромное количество стыков, во - вторых – невозможно набрать весь ассортимент. В схемах встречаются редкие радиусные рельсы, замучаешься ждать поставку, если заказывать здесь, в-третьих – стоимость. Спасение одно – это флексы. В итоге я полностью отказался от всех прямых и радиусных рельсов, купленных ранее, и на весь макет взял флексы. И на прямые участки и на криволинейные. Поскольку флексы идут без соединителей, то нужно предусмотреть покупку оных в количестве 2-х штук на стык флекс - флекс, и одной штуки на стык флекс – стрелка. Стрелки имеют соединители на одном из рельсов. На флексах, в местах установки соединителей, нужно ножом под рельсом делать подрезку шпальной решетки на половину длины и толщину соединителя. Для обработки флекса нужен соответствующий инструмент. В простейшем варианте это может быть набор надфилей. Ну и аккуратность в придачу. Ну а лучше всего иметь машинку типа Dremel.
И лучше всего с удлинителем – гибким валом. Да кусается, денег стоит. И сменный инструмент денег стоит. Но качество выполнения работ совершенно другое. Ну а тот, кому нужно залезть внутрь макета с необходимостью резки путей (а такое бывает), понимает, что без гибкого вала это нереально.
Дополню про путевой материал. Весь материал без балластной призмы, голые рельсы на пластиковой шпальной решетке. Часть стрелок от Trix, часть от Roco (они тогда выпускали еще путевой материал для N). Флексы от Roco. Соответственно к каждой стрелке – электропривод. В N-ке они в стандарте наружные, всё видно.
Теперь к креплению рельсов к основанию. Для масштаба N предусмотрены гвоздики и шурупы с прямым шлицом. С гвоздиками не работал, но думаю, что неудобно. Снять назад проблематично. Если встретятся шурупы под крест, не рекомендую брать. Работать тяжело. Опять инструмент. Отвертка под шлиц должна строго совпадать по размеру со шлицом на шурупчике. Металл достаточно мягкий, покрашен в черный цвет. Каждый срыв отвертки со шлица ведет к потере товарного вида. То по шурупу чиркнешь до блеска металла, то в шпальную решетку заедешь жалом отвертки. Не торопитесь. В идеале крепить нужно во все заданные отверстия на флексах (в каждую седьмую шпалу) и стрелках. Лучше не экономить. Т.е. крепим в отверстие на шпале сквозь пробку балластной призмы в фанеру. Важно не переусердствовать. Если перекрутить шуруп идет деформация шпальной решетки. Шпала прогибается внутрь, вплоть до разрушения.
Вот так собрал всю путевую схему. Хвосты проводов управления стрелками вывел под основание макета. Хвосты с верхнего уровня нарастил пайкой и тоже вывел вниз. Работа захватывала. Совершенно не думал, что буду делать дальше. В процессе работы ставил подвижной состав, давал питание, вручную переключал стрелки. Интересно…
Основание балластной призмы засыпал балластом от Noch 09174 для масштаба N . Цвет различный бывает, сами знаете. Я выбрал серый.
Процесс работы заключается в следующем. На закрепленный рельс тонкой струйкой из уголка пакета высыпаю балласт. Внутрь рельса и с обеих сторон. Сантиметров на десять длины. Небольшой кисточкой разгоняю, разравниваю, чтобы показалась шпальная решётка, сбоку тоже подравниваю. Формирую насухо. Далее в шприц 2 – 3 мл с обрезанной иглой набираю разведенный с водой ПВА. И в каждый промежуток шпальной решетки по капле - две, сбоку проливаю в промежутках выступающих концов шпал и по видимой части балластной призмы. Наружную часть окончательно формирую лезвием ножа. Главное - приноровиться.
В общем, меня несло. На макет были закреплены собранные макеты строений. Под них вывел провода на освещение. Делал крепления под маленькие лампочки на 12 вольт. Часть строений имела бумажное затемнение стен, где не было – закрашивал черным, чтобы не просвечивало. Соединил провода на одну подачу питания, все загорается. Красота. Поставил несколько светильников на станции, горят. Тоже красота. «Засеял» все что можно и что нельзя «травой». Я ещё не знал, что такое флокатор и поступал просто. Распылял клей – спрей от Noch, и посыпал сверху. Путевой материал при этом защищал малярным скотчем. А сверху «травы» - опять клей. Неправильно? Зато зелено! Купил коробку «деревьев – скелетов», набор юного озеленителя. Вкупе с клеем – спреем и поролоновой засыпкой получил деревья, поставил на макет.
Ну и тут меня, наконец, пробило (долго доходило, наверное, процесс затянул). А дальше то что? А как всем этим управлять? Бегать к каждой стрелке? Собрал пульт с мнемосхемой путей и стрелочными переключателями, вывел кнопки. Ну и что? Это же непосредственное участие в процессе. Внимание идет только на управление, ну и это же аналог, а я ничего не сделал по электрике! Вот тут сказка закончилась. Реализовал себя в процессе, получил результат, да не тот. А другого и не получил бы. Кроме того дошло, что выбранная путевая схема для меня ущербна. Это по сути две концевые станции, соединенные одним путем. Куда смотрел!?
В итоге на макет был потрачен весь 2008 год. Делал я его на работе, в офисе, по вечерам. Места было много. Но нужно было увозить. И встал он дома, в углу, занимая 3 квадратных метра, мёртво. Я понимал, что разумно реконструировать его в действующий макет, даже получив знания по цифре, я не смогу. Интерес к данному макету иссяк.
Стоял этот мемориал моему головотяпству 3 года без движения. А в этом январе я решился. Разбираю. Ломать – не строить. Демонтаж занял два дня. Путевой материал был откручен от основы, снималось все легко, всё-таки на ПВА, по сути, был приклеен. Шурупы и соединители рельс собраны, все рельсы разобраны, отмочены в ванне от балласта, отсортированы. Согнутые флексы не распрямлял. Стрелки тоже все отмочил, предварительно сняв привода. Строения опять убрал в коробку, деревья тоже, бруски рамы собрал в пакет, всё остальное оказалось на помойке.
Однако желание иметь действующий макет никуда не ушло. Продолжал рыться в интернете, читать по форумам в поисках структурированной информации по цифре. Что нужно делать для того чтобы… Я никак не мог найти четкого пошагового целостного руководства. Что покупать, что с чем соединять, что и как программировать, чтобы сесть перед макетом, нажать кнопку и наблюдать за взаимным перемещением четырех – шести составов. И самому в это не лезть. Наверное, большинству мои метания кажутся смешными, но не получалось у меня выстроить общую картину. Там кусок, здесь кусок, а в кучу никак не собиралось. Пытался консультироваться в профильных магазинах – безуспешно. В комментариях на форумах тоже не увидел решения.
И пошел привычным путем. Но стараясь учесть предыдущие ошибки. Схему макета выбрал проще и, на мой взгляд, толковей.
Принципиально эта дорога - «собачья косточка». Die Hundeknochenbahn. В середине расположены разветвленные вокзальные пути, левая петля «косточки», заворачиваясь направо, и уходя под холм, является двух путевым теневым вокзалом, а правая петля заворачивает налево и ложится на холм. Размер в 240 на 110 см я уменьшил до 235 на 105 см. Пошел осмысленный апгрейд. Обрезал так, что пути проходят в двух сантиметрах от краёв. 32 метра путей, 25 стрелок по схеме. Но внёс свои изменения в схему. Замкнул внешний путь левой косточки на внутренний путь правой. И ко всей схеме получил ещё овал. Добавилось ещё две стрелки. Соединение путей идет в «тени». Т.е. «покатушки» возможны в разных направлениях, с накоплением на станции и на теневом вокзале. А самое главное, панель макета сейчас не требует постановки на «ноги». Переносится, и прислоняется к стене. 105 см легко можно взять по ширине руками.
Достал собранные в пакет бруски, переторцевал как нужно. Саморезы для сборки каркаса лежали в коробке, фанера, теплоизоляционный мат – в Леруа Мерлен, Archicad – в компьютере, бумага – в принтере, рельсы, стрелки, привода – вот они, остатки рулона пробки – тоже на месте. Всё уже привычно и быстро. Весь процесс занял неделю. Однако внес изменения. В качестве основы балластной призмы использовал два слоя пробки. С одним было менее реалистично. Таким образом, через неделю я получил «заготовку». Без всяких излишеств уложенные на пробку пути, вокруг белая фанера. Без строений. Установленные порталы тоннелей, смонтированные подпорные стенки и съёмный холм.
Вот это важно – иметь доступ к теневым путям – обязательное условие. Чем проще доступ – тем лучше. Т.е. я остановился на этапе, когда, как мне казалось, применению цифры, которую я все-таки пойму, ничто не мешает. Продолжая поиски в сети, наткнулся на самодельный флокатор. Такая же китайская электромухобойка, которую на Youtub разбирал американский умелец, нашлась в Ашан-садовод.
Сделал, опробовал. Работает. Не утерпел, засеял холм. Это, конечно, качественный скачок в оформлении. Рассыпанная через сито, смонтированное на электромухобойке, на смазанную разведённым с водой ПВА поверхность, трава от Noch 07072 выглядит гораздо реалистичней, чем то, что я делал ранее. И действительно, почти «стоит».
Поверхности предварительно нужно закрашивать. Я использовал самый дешевый набор гуаши, из шести цветов. Все краски перемешивал, и этой серо-коричневой массой выкрашивал поверхность макета. Проплешин от «недосева» не остается. Опять же вспомнил процесс формирования балластной призмы. Разве она помешает цифре на холме!? Нет, сказал я себе. А в тупиках!? Нет! Сказано – сделано. Балластная призма была оформлена на петле на холме и в тупиковых участках. В таком виде заготовка оставалась до осени.
Ну вот. Теперь перейдём непосредственно к цифре. Осенью я опять активизировал поиски структурированной информации по цифре. Чтобы от и до. Ну и никак опять. Какой это был по счету подход, уже не знаю. И я сделал шаг от безысходности. Я написал на форум. Крик о помощи. Надо сказать, что никогда никуда ранее не писал. Читать читал, анализировал, но не писал. А тут уж не выдержал. Написал спич, коротко изложил, что имею, что хочу в итоге получить и попросил «повести меня за руку». Формат дальнейшего общения был примерно следующий. Мне говорили, какой шаг нужно делать. Я обдумывал, выкладывал свои соображения, меня корректировали и так далее. Тем не менее, мыслительный процесс шел, и начало пути было осилено. Был освоен принцип разбития схемы на блок - участки (БУ), далее был выбран производитель электронных схем для получения информации о положении составов на макете и её анализа и минимальное количество этих устройств. Под этого производителя была определена цифровая станция. Ну и нужна была компьютерная программа управления, инсталлированная в ноутбук и понимающая первые два компонента. Хочу выразить благодарность всем участникам моего «образования» в области цифры.
Я сразу хочу сказать. Я не специалист в области цифры. Вокруг много гораздо более понимающих людей. Кто-то от моих выкладок не оставит камня на камне. Не претендую на абсолютную истину. Но я прошел по тропинке от затеи до результата, ею и делюсь. Вокруг еще масса тропинок, а может и дороги широкие рядом, а я изобретаю велосипед. Но что получилось, то и выкладываю.
Дошли мы в общении до комплектации первой группы устройств контроля и анализа. Скомплектовали совместно. Я купил. Смонтировал. А дальше? А что с чем коммутировать? А куда? А главное, как всё это сделать грамотно, чтобы не переделывать. Метод тыка меня совсем перестал устраивать. Я на форуме так и написал. «Я как та Маша из мультфильма. Мишка, а здесь клюёт? А тут клюёт? А вот так клюёт? А как клюёт?!». В итоге, последним замечанием на вопрос «Что дальше делать?» было глубокомысленное: «Ну, наверное, пора покупать ЦИФРУ».
Вроде как с чего начали, к тому и пришли, но не совсем. Многократное просматривание страниц инструкций разных устройств дало свой результат. В голове чуть-чуть стало укладываться. Но итогового толчка не хватало. Как часто бывает в жизни, все произошло случайно. Ничто не заставляло меня заглядывать в магазин моделей в тот день. Опуская детали, скажу, что в магазине мне встретился знающий человек, который очень коротко сформулировал для меня весь процесс коммутации, что с чем, чем соединить, во что качнуть софт, какую станцию разумно под это взять, и какую программу предпочесть для установки на компьютер. Тут всё и срослось. Я ещё получил несколько консультаций от этого специалиста по сети, после того, как он познакомился с моей перепиской на форуме.
Теперь действительно, хватит лирики. Перейду к тому, что сделал, с чем сделал, и как всё это работает.
Первое, чем нужно озаботиться человеку, задумывающему макет для «покатушек» без собственного участия – жизнеспособная схема. Вы должны понимать возможности своей схемы, насколько она вариативна. Если данный этап осмыслен, то переходим к разбивке на БУ. Настаиваю, что это должно быть выполнено до начала укладки путевого материала. Пишут, что надо разбивать пути на участки, не короче самого длинного состава. А длиннее можно? А насколько длиннее можно? Тут вступает в силу вариативность вашей схемы. Если вы считаете, что на каком либо длинном участке, в один и тот же момент времени, не будет находиться более одного состава, то дробить его на кратные длине состава отрезки смысла нет. А если наоборот, то нужно дробить. Надо учитывать, что каждый БУ тянет за собой вход на датчик и далее вход на анализирующем блоке, а каждое устройство стоит денег, т.е. каждый «выдуманный» БУ – это дополнительные затраты. Прямые участки на станции нужно разбивать от стрелки до стрелки, тупиковые участки тоже «отрезать от входящей на них стрелки. Сейчас вставлю цитату с рекомендаций на форуме, грамотно сформулировано:
правила разрезания на блоки просты: на перегонах длина желательно не менее длины поезда, на станции пути отдельными БУ, стрелки или стрелочные улицы входят в тот БУ, к которому стрелка обращена остряками - изоляция всегда со стороны крестовины - оба выхода или один, если следом еще стрелка со стороны остряков. Горловины станции стоит разбить на два участка, иначе у вас по параллельным путям не смогут одновременно два состава прибывать/убывать. Тупики стоит изолировать, но на первое время запитать напрямую от бустера, без датчиков, т.к. если оставите в них локомотив, или вагон с резистором, то не сможете провезти другой состав мимо.
Вот так. Это касалось моей схемы, но принципиально – всё абсолютно верно, ни прибавить, ни убавить. Это вы можете и должны сделать виртуально, в процессе проектирования. И места разрезов определить заранее. Не всегда места разрезов будут совпадать со стыками элементов путевого материала. Разрезается только один рельс, всегда один и тот же. Другой остаётся целым. Теперь – что значит разрезается? Значит, нет контакта. А дырка как? А насколько велика, должна быть? А нисколько. В идеале зазора быть не должно и контакта быть не должно. Здесь на помощь приходят соединители – изоляторы. У меня от Roco. Был пакетик куплен когда-то. Пластиковые соединители вместо металлических клипс, в середине прорези под обхват нижней части рельса торчит пластиковый выступ. Толщина около 0,3 мм. При соединении хорошо торцованного рельса с другим хорошо торцованным рельсом нет зазора вообще. Вот для чего пригодится хороший инструмент для отрезки. Ведь для соединения даже двух заводских стрелок, если они в разных БУ, рельс одной из них придется укоротить на те самые 0,3 мм, иначе с другой стороны останется зазор. А если разрез на рельсе флекса, то ничто не мешает сделать рез, сдвинуть рельс, потом одеть соединитель – изолятор, и сомкнуть рельс снова. Не забывайте делать выборку на шпальной решетке под соединитель. Ножом, под рельсом. Всё будет правильно, без зазоров и красиво. Иначе вы обречены на распил рельсов на макете, там, где их уже не снять. В моём случае это произошло в теневой части, на холме и в части тупиков. Там, где уже было не разобрать пути. Ну и тут спасибо гибкому валу. На остальных видимых частях опять снимал рельсы, разбирал, вставлял изоляторы, собирал. Вот вернулись к крепежу для рельсов. Плоский шлиц на шурупчиках крепежа шпальной решетки выдержал многократные истязания над собой. С макета на макет, да не по одному разу. Правда, внешний вид крепежа от этого лучше не стал. Будем считать вопрос по разбивке путей на БУ исчерпанным. При определении рельса для разрезания будьте внимательны. Я, например лишнего не нарезал, но все может быть. Какой из рельсов резать безразлично. Или левый, или правый. Но только один. Просмотрите пути на предмет возможного короткого замыкания. У меня на схеме два КЗ. Петли возвращаются к станции и, соответственно два изменения питания по рельсам. Решается предельно просто. Вы изолируете полностью участок разумной длины (можно хоть чуть больше длины локомотива). Этот участок выпадет из поля зрения датчиков занятости путей. Потери программой локомотива я не заметил. Обслуживается с помощью модуля разворотной петли.
Переходим к электронной начинке. Повторяюсь, я буду говорить только о том, что опробовал сам. Я оперся в элементной базе на продукцию от Modelldepo. Их сайт одноименный. Там выложен весь перечень электронной начинки, которую они предлагают. Выбор вызван, в первую очередь наличием подробных инструкций, во вторую - гуманным ценообразованием, в третью – наличием положительных отзывов.
Первое – это модуль разворотной петли. Просто. Берете плату, крепите её под макет. По инструкции производителя два провода от выходных клемм подсоединяете к рельсам изолированного участка.
Давайте определимся по процессу подсоединения проводов к рельсам. Я подпаиваю. В качестве монтажного провода на все устройства использую провод из витой пары. Продается много где, легко извлекается из изоляции, имеет многоцветное решение. Со всех сторон хорошо. Между шпальной решеткой с внешней стороны рельса сверлю сквозное отверстие 1,5 мм (опять же набор сверл, шуруповерт). Пропускаю луженый хвостик провода, сгибаю под 90 градусов конец длиной 2 мм, изгибаю провод, чтобы был упор в рельс согнутой части параллельно рельсу, припаиваю. Нужен хороший паяльник с острым жалом, не мощный, для мелких работ. Катаный припой в катушке, неплохо и с канифолевым сердечником иметь, канифоль.
Не подавайте пока питание на модуль разворотной петли. Потом соберем все питание вместе. Будет понятно, что куда, легче спланировать прокладку трасс, чтобы не плодить лишних проводов. Есть вариант размещения всех плат отдельно от макета. Тоже имеет право на жизнь, но ведет к большому количеству и длине управляющих и питающих проводов.
Модуль разворотной петли от MD не требует больше ничего. Только подведем питание.
Далее следуют аксессуарные декодеры AJL2 . Я взял пять устройств на 27 стрелок. Почему? Из 27-ми стрелок 14 являются парными, т.е. встречными. Значит, могут управляться одной командой. Управляющие провода соответственно соединяются в клеммниках. На эти 14 стрелок нужно семь входов, и ещё ё3 штук отдельно. Итого 20 входов – адресов. Каждая из плат имеет 4 выхода. Я закрепил платы в непосредственной близости от выходов управляющих проводов стрелок, распределил провода по входам. Там, где не хватало длины, нарастил витой парой. Пронумеровал для себя стрелки, декодеры. Распределение стрелок по декодерам. Промежуточная бумажка. После присвоения адресов стрелкам и согласования с программой в компьютере бумажку уничтожил. Питание пока не подаем, сигнал DCC тоже.
Третья часть марлезонского балета. Детектор занятости блок-участков CD1. Смотрите инструкцию. 8 сдвоенных клеммников и подача питания. Рассчитан на обслуживание 8-ми блок-участков. «Видит» появление локомотива на подконтрольных БУ. В моем варианте работает в паре с устройством анализа. Поскольку я пока задействовал 24 БУ, то взял три детектора занятости и под них
один модуль «RocoBus» Ver 1.0.5 (далее RB)и два модуля обратной связи FB1 (V1.0.4) (далее FB). Зайдя на вкладки этих модулей в раздел инструкции, видим, как они соединяются с модулями детектора занятости.
Пропаиваются соединительные перемычки. Использовал жесткие хвосты от резисторов. Эта проволока легко паяется. А резисторов гора была в пакете. Куда их в наше время. Только на перемычки. Получаются пары. Причем платы RB и FB подвода дополнительного питания не требуют. В комплекте к каждой плате идет соединительный провод с хвостовиками вида LAN. Как в телефоне. Длина около 45 см. Соответственно при размещении под макетом эти пары должны быть недалеко друг от друга. Изготавливать более длинные соединительные провода не пробовал. Как нарисовано на схеме инструкций, платы соединяются последовательно между собой. Прошивка плат тоже не составила труда. Тупо по инструкции. Нужно купить соединительным провод-переходник USB (9 пин) – COM. На платах разъемы под СОМ - порты, а в ноутбуках их уже нет. Делал последовательно. Скачал по инструкции программу Диспетчер. Первым подсоединил RB. Влил в него программу. Всё прошло с первого раза. Ему задал № 1. Затем вспомогательные модули, задавая им номера 2 и 3 соответственно. Соединительными проводами их собрал в единую цепь. Провод из первого устройства, из RB, пока остается свободным. Таким образом, гнёзда разъёмов вида LAN, все заняты, гнезда СОМ-портов все свободны после заливки ПО.
Возвращаемся к детекторам занятости путей, к их клеммникам. Гнезда 1-3-5-7-9-11-13-15 соединяем перемычками. По схеме из инструкции так и есть. В гнезда 2-4-6-8-10-12-14-16 проводим 8 проводов от 8-ми БУ. Теперь по тому, как прокладываем. На изнанке макета полезно закрепить скобы для монтажа. Простые пластиковые скобы для крепления электрического провода. С гвоздиками. Набиваешь с запасом и протягиваешь витую пару хоть в паре, хоть по одному проводу как сквозь кольцо. Очень удобно. На гранд-макете «Вся Россия» в СПб, та же схема. Только вместо скоб – ввернутые в фанерный каркас стальные кольца. А провод тот же. И витая пара и большего сечения провода. И платы на виду, под макетом, перемигиваются зелеными огоньками.
В итоге все смонтировано без подвода питания. Ненадолго оставляем эту часть работы и перемещаемся к, собственно, цифре. Нужна цифровая станция. Она может быть простой и относительно недорогой или сложной и дорогой. Поскольку я не предполагал активного участия станции в работе макета, меня устроил простейший вариант от Roco. Комплект из блока питания, бустера, соединительных проводов и пульта RocoMaus я купил с рук через Avito. Комплект новый, из разукомплектованного стартового набора масштаба HO. Вот когда я взял его в руки, тут мне всё до конца стало понятно. Блок питания, мышь, провод вывода питания к рельсам и соединительный провод, торчащий из RB, все по своим местам вставляется в гнезда в бустере. Все подписано, ошибиться нельзя. Остается подать питание на рельсы и на устройства. Напоминаю, что незапитанными остаются модули разворотной петли, выходы Power и DCC на аксессуарных декодерах, питание на детекторах занятости и клеммы 1 на них же. Теперь принципиально по питанию. Вот у меня макет вроде не совсем маленький и перегружать питание от станции Roco я не хочу, пригодится локомотивы таскать по макету. Значит, нужен отдельный БП. В моем случае оставался комплектный БП от старсета Trix, купленного в Германии. Выход БП заканчивается хвостовиком под разъём на платах детекторов занятости путей. Таким образом, в сторону макета идет два питания. Первое от блока Roco (питание и команда DCC на рельсы: один провод на неразрывный рельс макета, второй провод на клемму 1 первого детектора занятости, оно же есть сигнал на разъём DCC аксессуарных декодеров, оно же есть питание на вход модулей разворотной петли). Посмотрите схемы устройств, всё прояснится. Нет необходимости к каждому тянуть отдельный провод. От входа питания «DCC in Power» на последнем модуле разворотной петли последовательно провел витую пару проводов по входам DCC всех аксессуарных декодеров, к последнему модулю разворотной петли и от него к входному проводу от Roco. И от питания Roco же один провод на неразрывный рельс, а второй, на клеммник 1 первого детектора занятости. Последующие детекторы последовательно соединил клеммы 1. Уфф…. Второе питание садится в круглое гнездо на плате детектора занятости путей, и от соседнего клеммника (они запараллелены) витой парой перебрасывается по другим детекторам и по входам Power аксессуарных декодеров. Вот и все. Все информационные и питающие провода задействованы. Это позволяет минимизировать длины проводов и удобно проложить косы.
Процесс назначения адресов выходам аксессуарных декодеров подробно описан в инструкции к Roco и аксессуарным декодерам. В режим программирования декодеры входят продолжительным нажатием кнопки на плате. Это не составляет большого труда. В результате стрелки отзываются на команды с пульта – мыши согласно присвоенным номерам. Индикационные лампочки на платах горят. Всё шуршит.
У меня еще не было цифрового локомотива, чтобы проверить действие всей системы, пульта управления и разворотных петель. Купил. Поставил на рельсы. И что удивительно, всё заработало сразу. По участкам разворотных петель локомотив проезжает, не замечая изменения питания, пульт управляет локом и стрелками. Жизнь удалась. Но пока не полностью.
Переходим к программе управления на компьютере. Помните, с каких пожеланий я начал. Хочу сесть, нажать копку и смотреть, как они мотаются навстречу друг другу. Останавливаясь на станции, в «тени». В хаотичном, на первый взгляд, беспорядке. Только под этим беспорядком лежит железный порядок программы. Для использования мне рекомендовали Train Controller Gold 7.0 . Предупредили сразу, что это стоит денег. Нужно заплатить и после этого получить по почте флешку или с кодом активации или с частью программы, без которой соединение с макетом невозможно. Демо-версия доступна для скачивания на официальном сайте разработчика http://www.freiwald.com/pages/index.html . Там же говорится о выходе к католическому рождеству версии 8.0 . Стоимость для России – 649 долларов. Вот так. Русского языка нет. Ну, уже работа с демо-версией показывает, что программа серьёзная. Начиная от графики, резко отличающейся от графики бесплатной Rocrail. В сети нет ресурсов на русском языке с рекомендациями по работе с этой программой. Предполагаю, что в связи с платностью программы, круг русскоязычных пользователей ограничен. А тот, кто разобрался, не станет делиться знаниями. Нашел два видео-ресурса от буржуев: http://www.youtube.com/watch?v=P-VpLo6G ... playnext=1 .
http://translate.google.com/translate?d ... ftware.htm .
На первом - двадцать видео сюжетов с текстовыми комментариями по использованию Train Controller и Train Programmer. Причем часть сюжетов в совместном показе работы программы и макета. На компе идет управление – на макете едут составы. Идет управление от цифровой станции – на компе идет отображение. На втором – более полусотни коротких сюжетов по возможностям программы. Вот эти ресурсы для меня стали учебным пособием по использованию Train Controller Gold 7.0 . А к вопросу стоимости программы… Я нашел- таки в сети сломанную версию. Скачал. Поставил поверх демо-версии. Ещё не было собрано на макете всей электроники, не было коммутации. Но при запуске программы на компьютере исчезло предупреждение о работе в демо - режиме. Разобрался со схемой путей, разобрался с назначением адресов для стрелок, для блок - участков. Купил параллельно декодер в электровоз от Trix. Декодер тоже от MD. Встал без проблем. Настройки поменял. Ускорение и торможение. Программировать декодер локомотива по инструкции от Roco с помощью мыши тоже не сложно.
Осталось попробовать соединиться с макетом. Собрать воедино всё, что не мог собрать так долго. Итак. Рельсы уложены, блок – участки нарезаны, блоки управления под макетом установлены, провода соединены, цифровая станция подсоединена, питание подано на все, программа на компьютере запущена, комп тем самым шнуром USB – COM соединен с COM- портом RB. Всё готово. На первой вкладке программы из выпадающего списка выбираю вкладку «цифровая станция». Далее нахожу среди огромного количества различных названий то, что подходит мне более всего. Во вкладке Roco выбираю Rocomotion 10785, назначаю из списка портов СОМ3. Подтверждаю. Возвращаюсь в выпадающий список. Нажимаю соединение. Ну и получаю это соединение. В статусной строке загорается Online. То же название цифровой станции выбрано и для декодеров стрелок и для детекторов занятости. Программа знает, что, к примеру, на детекторах от Roco по 8 входов. Она сама предлагает следующий свободный номер для назначения. Типа: модуль 1, адрес 7, модуль 1, адрес 8, а далее - модуль 2, адрес 1. На аксессуарные декодеры – нумерация сквозная. Ну а дальше пошло знакомство с программой в параллели с макетом. Программа позволяет расставлять на БУ тормозные маркеры и маркеры остановки в обоих направлениях, задавать предельную скорость прохождения БУ, включать и выключать в нужные моменты дополнительные выводы декодеров локомотивов и вагонов, создавать маршруты движения, создавать цепочки маршрутов для каждого локомотива. Сама рассчитывает взаимные остановки локомотивов перед занятыми блок участками. Учитывая различные характеристики электродвигателей разных локомотивом, позволяет привязать всё это к конкретному локу. И много ещё чего, с чем мне ещё предстоит разбираться. И ведь ещё не коснулся семафорной индикации. В программе все есть. Семафоры будут переключаться автоматически, как нужно. Лишь надо потратиться на сами семафоры, да на декодеры под них. Алгоритм работ аналогичен установке стрелок.
И, кстати, на уже упомянутом питерском гранд-макете, используют тоже ТС 7.0. На пульте управления двенадцать 32 – дюймовых мониторов работают на показ каждый своего участка путей. Но не думаю, что версия программы у них ломаная. При бюджете в 12 млн. евро они покупают легальную программу.
Пока только два состава взаимно перемещаются в «хаотичном беспорядке» и навстречу друг другу, и попутно. Но думаю, что всё еще впереди. У человека, который мне эту программу посоветовал, их двадцать девять…
А ещё хочу провести финансовый мониторинг для своего масштаба. Алгоритм такой – у меня есть 200 тысяч рублей, макет какой площади я могу себе позволить. Или такой – я хочу макет в три квадратных метра, во сколько он мне обойдется.
Добрый день.
Начну с того, что подтолкнуло меня к тому, чтобы сесть за написание этого материала. Как многие, увлекающиеся «паровозиками», я заболел этим тридцать пять лет назад. Тогда в Советском Союзе появились первые наборы от немецкого PIKO. Это были стар сеты, как теперь говорят, во всех масштабах, НО, ТТ и N. И если быть совсем точным, ТТ был от Berliner TT-Bahnen. Родители купили моему старшему брату набор масштаба НО с паровозом и пассажирскими вагонами, мне годом позже досталась N-ка с тепловозом, двумя пассажирскими и багажным вагоном. Верх счастья. Расширение стартовых наборов являлось делом удачи. Для тех, кто жил в Москве - было проще, для тех, кто жил в периферийных городах - гораздо сложнее. Можно было надеяться, что кто-то их родных поедет в командировку в Москву или в Ленинград, и, зайдя в Детский мир или в ДЛТ, купит что-то полезное. Мне, таким вот образом, перепало две стрелки, несколько участков прямых рельсов. Стрелки были с электроприводами (на N-ку стрелок с ручным приводом я не видел). Управление локомотивом было аналоговое, трансформаторных блоков не было, а в пульт вставлялись «квадратные» большие батарейки. Сейчас такого формата батареек нет. Т.е. время игры было ограничено. Батареек – то не напасешься. Тоже был своего рода дефицит. Расширение подвижного состава тоже было проблемой. Я, помню, выменял у мальчишки во дворе его дорогу. Уже слегка погнутые рельсы, поцарапанные вагоны, где-то нет сцепок. Но это реально увеличило мой парк. Сцепки восстанавливал сам, склеивал пару целлулоидных линеек и с помощью надфиля вытачивал. Колесные пары выточил мне сосед – токарь. Помните, на старых вагончиках колеса были с отверстиями по центру, ось была заострена с двух сторон и обтянута изоляцией. Всё можно было сделать руками, и то, что поломано, заменить. Были попытки делать вагоны самостоятельно. Ну что можно сделать в 12 – 13 лет своими руками. Разобрал грузовой вагончик, разрезал раму, приклеил сверху настил длиннее – получил платформу. Ещё был набор строений от VERО, одна коробочка от которого была предметом медитации, там это строение было частью макета, на заднем плане поезд выезжал из тоннеля. А ещё у того же мальчишки из двора был каталог от итальянской LIMA. Его отец съездил в командировку в Италию. Вот это было что-то. Такие весёлые картинки! Паровозы, тепловозы, вагоны, фрагменты макетов. Выпросить на вечер и полистать каталог. Сейчас это понять невозможно, а тогда информации не было никакой. Вот как-то так.
Всё это осталось в детстве. Тем не менее, в родительском доме все остатки были собраны в коробку, убраны на полку. Наверное, ждали своего часа.
Забрал это лет двадцать назад. Посмотрел.… И опять сложил в коробку, только уже у себя. Первый серьезный ремикс произошел лет семь – восемь назад. Коробка попалась на глаза, мысли понеслись. «А неплохо бы построить макет…». А уже интернет, а уже сайты, а уже видео, а уже магазины, а уже первая цифра.… Но магическое слово «цифра» вызывало страх. В институтском дипломе одна тройка – по электротехнике. Как с этой цифрой разбираться?! А в магазины заглядывал. Покупки пошли в виде моделей строений. Я не знал, что построю в итоге, но уж больно красиво смотрятся эти макеты на картонках коробок. И брал. Вокзал большой, деревенский вокзал, депо на пару стойл, склад такой, склад сякой, лесопилка, водонапорная башня и пр. и пр. И все это собиралось, и все это складывалось аккуратно в большую коробку. Из производителей предпочтение отдавал Vollmer. Субъективно, конечно, но мне интереснее других. Под шумок купил локомотив от Brava. BR 229. Ограниченная серия, в спецкоробке, просто шик. А как дома запустить его? Нужен трансформатор! Ага, купил трансформатор. Здоровый, тяжелый, корпус из жесткого коричневого пластика. Зверь. Но самой востребованной покупкой стал каталог от Trix.
Каталог 2007 года. С полной раскладкой рельсового материала этого производителя, с геометрией радиусных рельсов, с большим количеством схем макетов, с художественными картинками под эти схемы (отдали художнику схему, он нарисовал свое видение макета, основываясь, опять же, на строениях от Vollmer и Faller, т.е. картинки узнаваемы). С раскладкой рельс производителя по макету (весь макет разбит на отдельные рельсы, все занумеровано, под каждой схемой дана раскладка – размеры макета, сводка нужного количества разных рельс и стрелок). С большим количеством фотографий по процессу постройки макета, со статями по организации электрической части макета и пр. и пр. Ну как тут устоять! Статьи набирал на немецком в переводчике, распечатывал по-русски. Но всё это было относительно аналога. И всё это было в теории.
Дальнейший толчок произошел неожиданно. В январе 2008-го подвернулась трехдневная командировка в Германию. До обратного самолета было четыре часа, и я с аэропорта мотанулся в центр Франкфурта-на Майне, с адресом магазина подсказала немецкая сторона. Мысли в голове уже были. Нужно было купить стартовый набор чего-нибудь и добавить к нему стрелок и рельсов, чтобы получить что-то отличное от овала. Запаса немецкого хватило, чтобы объясниться с продавцом. Выразить свои пожелания и связать с их возможностями. Надо отметить, что выбор в магазине был невелик. Знающие люди пишут, что надо созваниваться с магазином и заказывать под себя подвоз. Как у нас, только сроки меньше. Но я свою задачу решил. Купил аналоговый стартовый набор от Trix (электровоз и три двухэтажных пассажирских вагона), купил дополнения в виде стрелок, разных радиусных и прямых рельс. Ну вот, в принципе, с этого все и началось.
Разложенные рельсы, бегающий с вагонами электровоз, естественно, не удовлетворили. Принял решение строить макет. Каталог засмотрел, что называется, «до дыр». Ну и выбрал себе схему, 2,35 м на 1,30 м. Не большенький такой макет на 37 метров путей, 29 стрелок, 1 электроперекресток, 8 тупиков. В трех уровнях, с теневым вокзалом на 4 пути. Размахнулся, короче.
Конструкционное решение каркаса решил просто. Пространственная рама из бруска 30*18 на ребро (периметр с перемычками), шаг перемычек по длине – 400 мм, по ширине – в половину ширины, настил из фанеры 6 мм. В Леруа Мерлен распиловка довольно аккуратная. Крепеж – саморезы, «ноги» трубчатые (для столов) – на прямоугольных косынках из фанеры 10 мм по углам и под середину каркаса. Отдельно коснемся инструмента. Без наличия своего, или возможности использования «соседского» инструмента за качественное изготовление браться не рекомендую. Вот уже обязателен шуруповерт, набор сверл (лучше с комплектом сверл по дереву), отрезная пила (для качественной торцовки брусков, для запилов под 45 градусов). Обязательно сверлите и зенкуйте отверстия под посадку саморезов. Хуже нет, когда гнезда продавлены, дерево «щепится». Ну и бита в шуруповерте должна соответствовать по номеру шлицам саморезов. К теме инструмента буду возвращаться по мере его использования в процессе.
С материалом для изготовления объемов решил тоже в Леруа Мерлен. Использовал теплоизоляционные плиты. Наверняка вы видели такие на стройках и в магазинах. Плоские, толщиной 30 или 50 мм, с выборкой по торцам для соединения. Цвет не важен. Важна текстура. Есть мягкий вариант, проминается легко пальцем. Это не пойдет. Есть жесткий вариант. На срезе напоминает мелкие пузырьки. Подходит жесткий. Относительно легко режется, строгается, можно обрабатывать тепловым инструментом. Опять к инструменту. Обязателен нож со сменными (длинными, с насечками для обламывания) лезвиями. На лезвия не скупитесь. Одной пачкой не обойдетесь. Желательна металлическая линейка (в моем детстве, в кабинете труда хватало каждому). Хорошо ещё и большой кухонный нож наточить (и подтачивать в процессе работы). При определенной сноровке можно и без линейки и под идеальным прямым углом резать. А вот пилить не советую. Вроде легко идет, но грязи очень много. Опилки электризуются, тянутся за инструментом и руками. И срез потом всё равно требует обработки. После обработки ножом стружка тоже электризуется, решал процесс уборки мокрыми руками, помогает. В общем, 50 мм плита позволяет для масштаба N моделировать переход на следующий уровень. Если не рассматривать движение электровозов с поднятым пантографом. А я не рассматривал. На невидимых участках основание путей следующего от нулевого уровня состояло из фанеры 6мм, установленной на торцованные в нужный размер по высоте и по углу наклона верхнего среза брусочки дерева (остатки от каркаса). Тут опять же нужна торцовочная пила. Ну «коряво» будет с ручной пилкой, «коряво». На видимых участках, где шло изменение высоты пути относительно «нуля», вырезал ножом паз в тепломате и вклеивал в него полоску фанеры. Вот тут опять же подробнее. Для склеивания матов между собой использовал ПВА. Попытка с клеем момент обречена на неудачу. Момент плавит тепломат. А вот выбрать паз настолько аккуратно, чтобы вклеить на ПВА не получалось. Тут шла посадка на монтажную пену. Только немного выдавливайте и контролируйте застывание. А то выпрет и перекосит основание пути. Ну, вроде все рассказал по этому. На третий уровень постелил кусок фанеры 6 мм. Опять же приклеил к тепломату. Т.е. получился сэндвич из основания, двух слоев тепло мата и верхнего листа. Надо учесть, что даже 6 мм фанера обрабатывается ножом. Свежее лезвие, твердая рука и аккуратность. Рез идеальный. Электролобзик – здорово, но рвет края фанеры сильно. Ну и надо понимать, что тепломат лежал не целиком, он создавал объем рельефа, всё внутри было выбрано, насколько было возможно и нужно. С тыльной стороны макета легко обслуживался теневой вокзал и путь смены уровня. 100 мм достаточно для работы в «тени», а теневой рядом с краем макета.
Путевой материал укладывал в процессе «возведения» объёмов. В том же Мерлене был куплен рулон пробки толщиной 2 мм. Ширина 500 мм. Рулон длинный, пригодился потом. Укладывал в качестве имитации объема балластной призмы и изолирующего материала. Если рельсы лежат на фанере, то грохот от движения поезда ещё тот, а щелчки от отработки стрелок, как выстрелы.
Теперь вернусь к схеме путей и к путевому материалу. В отличие от большинства, для визуализации схемы макета я использовал программу Archicad. Она была освоена мной ещё лет 12 назад, с выходом новых версий принципиально не менялась и позволяет нарисовать что угодно, в том числе и пути. Нарисовал. Создал в программе элементы путей по каталогу Trix, а далее лишь копировал их и согласно схеме макета соединял. Распечатал нужные участки чертежа, склеил между собой и получил схему в натуральную величину. Ну, целиком не склеивал, по участкам. Эти распечатанные фрагменты использовал в качестве шаблонов, для изготовления криволинейных основ путей из фанеры для перехода на уровни, для черновых заготовок из пробковой подкладки. Вот.
Ещё в процессе выбора схемы макета пришло понимание того, что покупать радиусные элементы от производителя нереально. Во - первых – огромное количество стыков, во - вторых – невозможно набрать весь ассортимент. В схемах встречаются редкие радиусные рельсы, замучаешься ждать поставку, если заказывать здесь, в-третьих – стоимость. Спасение одно – это флексы. В итоге я полностью отказался от всех прямых и радиусных рельсов, купленных ранее, и на весь макет взял флексы. И на прямые участки и на криволинейные. Поскольку флексы идут без соединителей, то нужно предусмотреть покупку оных в количестве 2-х штук на стык флекс - флекс, и одной штуки на стык флекс – стрелка. Стрелки имеют соединители на одном из рельсов. На флексах, в местах установки соединителей, нужно ножом под рельсом делать подрезку шпальной решетки на половину длины и толщину соединителя. Для обработки флекса нужен соответствующий инструмент. В простейшем варианте это может быть набор надфилей. Ну и аккуратность в придачу. Ну а лучше всего иметь машинку типа Dremel.
И лучше всего с удлинителем – гибким валом. Да кусается, денег стоит. И сменный инструмент денег стоит. Но качество выполнения работ совершенно другое. Ну а тот, кому нужно залезть внутрь макета с необходимостью резки путей (а такое бывает), понимает, что без гибкого вала это нереально.
Дополню про путевой материал. Весь материал без балластной призмы, голые рельсы на пластиковой шпальной решетке. Часть стрелок от Trix, часть от Roco (они тогда выпускали еще путевой материал для N). Флексы от Roco. Соответственно к каждой стрелке – электропривод. В N-ке они в стандарте наружные, всё видно.
Теперь к креплению рельсов к основанию. Для масштаба N предусмотрены гвоздики и шурупы с прямым шлицом. С гвоздиками не работал, но думаю, что неудобно. Снять назад проблематично. Если встретятся шурупы под крест, не рекомендую брать. Работать тяжело. Опять инструмент. Отвертка под шлиц должна строго совпадать по размеру со шлицом на шурупчике. Металл достаточно мягкий, покрашен в черный цвет. Каждый срыв отвертки со шлица ведет к потере товарного вида. То по шурупу чиркнешь до блеска металла, то в шпальную решетку заедешь жалом отвертки. Не торопитесь. В идеале крепить нужно во все заданные отверстия на флексах (в каждую седьмую шпалу) и стрелках. Лучше не экономить. Т.е. крепим в отверстие на шпале сквозь пробку балластной призмы в фанеру. Важно не переусердствовать. Если перекрутить шуруп идет деформация шпальной решетки. Шпала прогибается внутрь, вплоть до разрушения.
Вот так собрал всю путевую схему. Хвосты проводов управления стрелками вывел под основание макета. Хвосты с верхнего уровня нарастил пайкой и тоже вывел вниз. Работа захватывала. Совершенно не думал, что буду делать дальше. В процессе работы ставил подвижной состав, давал питание, вручную переключал стрелки. Интересно…
Основание балластной призмы засыпал балластом от Noch 09174 для масштаба N . Цвет различный бывает, сами знаете. Я выбрал серый.
Процесс работы заключается в следующем. На закрепленный рельс тонкой струйкой из уголка пакета высыпаю балласт. Внутрь рельса и с обеих сторон. Сантиметров на десять длины. Небольшой кисточкой разгоняю, разравниваю, чтобы показалась шпальная решётка, сбоку тоже подравниваю. Формирую насухо. Далее в шприц 2 – 3 мл с обрезанной иглой набираю разведенный с водой ПВА. И в каждый промежуток шпальной решетки по капле - две, сбоку проливаю в промежутках выступающих концов шпал и по видимой части балластной призмы. Наружную часть окончательно формирую лезвием ножа. Главное - приноровиться.
В общем, меня несло. На макет были закреплены собранные макеты строений. Под них вывел провода на освещение. Делал крепления под маленькие лампочки на 12 вольт. Часть строений имела бумажное затемнение стен, где не было – закрашивал черным, чтобы не просвечивало. Соединил провода на одну подачу питания, все загорается. Красота. Поставил несколько светильников на станции, горят. Тоже красота. «Засеял» все что можно и что нельзя «травой». Я ещё не знал, что такое флокатор и поступал просто. Распылял клей – спрей от Noch, и посыпал сверху. Путевой материал при этом защищал малярным скотчем. А сверху «травы» - опять клей. Неправильно? Зато зелено! Купил коробку «деревьев – скелетов», набор юного озеленителя. Вкупе с клеем – спреем и поролоновой засыпкой получил деревья, поставил на макет.
Ну и тут меня, наконец, пробило (долго доходило, наверное, процесс затянул). А дальше то что? А как всем этим управлять? Бегать к каждой стрелке? Собрал пульт с мнемосхемой путей и стрелочными переключателями, вывел кнопки. Ну и что? Это же непосредственное участие в процессе. Внимание идет только на управление, ну и это же аналог, а я ничего не сделал по электрике! Вот тут сказка закончилась. Реализовал себя в процессе, получил результат, да не тот. А другого и не получил бы. Кроме того дошло, что выбранная путевая схема для меня ущербна. Это по сути две концевые станции, соединенные одним путем. Куда смотрел!?
В итоге на макет был потрачен весь 2008 год. Делал я его на работе, в офисе, по вечерам. Места было много. Но нужно было увозить. И встал он дома, в углу, занимая 3 квадратных метра, мёртво. Я понимал, что разумно реконструировать его в действующий макет, даже получив знания по цифре, я не смогу. Интерес к данному макету иссяк.
Стоял этот мемориал моему головотяпству 3 года без движения. А в этом январе я решился. Разбираю. Ломать – не строить. Демонтаж занял два дня. Путевой материал был откручен от основы, снималось все легко, всё-таки на ПВА, по сути, был приклеен. Шурупы и соединители рельс собраны, все рельсы разобраны, отмочены в ванне от балласта, отсортированы. Согнутые флексы не распрямлял. Стрелки тоже все отмочил, предварительно сняв привода. Строения опять убрал в коробку, деревья тоже, бруски рамы собрал в пакет, всё остальное оказалось на помойке.
Однако желание иметь действующий макет никуда не ушло. Продолжал рыться в интернете, читать по форумам в поисках структурированной информации по цифре. Что нужно делать для того чтобы… Я никак не мог найти четкого пошагового целостного руководства. Что покупать, что с чем соединять, что и как программировать, чтобы сесть перед макетом, нажать кнопку и наблюдать за взаимным перемещением четырех – шести составов. И самому в это не лезть. Наверное, большинству мои метания кажутся смешными, но не получалось у меня выстроить общую картину. Там кусок, здесь кусок, а в кучу никак не собиралось. Пытался консультироваться в профильных магазинах – безуспешно. В комментариях на форумах тоже не увидел решения.
И пошел привычным путем. Но стараясь учесть предыдущие ошибки. Схему макета выбрал проще и, на мой взгляд, толковей.
Принципиально эта дорога - «собачья косточка». Die Hundeknochenbahn. В середине расположены разветвленные вокзальные пути, левая петля «косточки», заворачиваясь направо, и уходя под холм, является двух путевым теневым вокзалом, а правая петля заворачивает налево и ложится на холм. Размер в 240 на 110 см я уменьшил до 235 на 105 см. Пошел осмысленный апгрейд. Обрезал так, что пути проходят в двух сантиметрах от краёв. 32 метра путей, 25 стрелок по схеме. Но внёс свои изменения в схему. Замкнул внешний путь левой косточки на внутренний путь правой. И ко всей схеме получил ещё овал. Добавилось ещё две стрелки. Соединение путей идет в «тени». Т.е. «покатушки» возможны в разных направлениях, с накоплением на станции и на теневом вокзале. А самое главное, панель макета сейчас не требует постановки на «ноги». Переносится, и прислоняется к стене. 105 см легко можно взять по ширине руками.
Достал собранные в пакет бруски, переторцевал как нужно. Саморезы для сборки каркаса лежали в коробке, фанера, теплоизоляционный мат – в Леруа Мерлен, Archicad – в компьютере, бумага – в принтере, рельсы, стрелки, привода – вот они, остатки рулона пробки – тоже на месте. Всё уже привычно и быстро. Весь процесс занял неделю. Однако внес изменения. В качестве основы балластной призмы использовал два слоя пробки. С одним было менее реалистично. Таким образом, через неделю я получил «заготовку». Без всяких излишеств уложенные на пробку пути, вокруг белая фанера. Без строений. Установленные порталы тоннелей, смонтированные подпорные стенки и съёмный холм.
Вот это важно – иметь доступ к теневым путям – обязательное условие. Чем проще доступ – тем лучше. Т.е. я остановился на этапе, когда, как мне казалось, применению цифры, которую я все-таки пойму, ничто не мешает. Продолжая поиски в сети, наткнулся на самодельный флокатор. Такая же китайская электромухобойка, которую на Youtub разбирал американский умелец, нашлась в Ашан-садовод.
Сделал, опробовал. Работает. Не утерпел, засеял холм. Это, конечно, качественный скачок в оформлении. Рассыпанная через сито, смонтированное на электромухобойке, на смазанную разведённым с водой ПВА поверхность, трава от Noch 07072 выглядит гораздо реалистичней, чем то, что я делал ранее. И действительно, почти «стоит».
Поверхности предварительно нужно закрашивать. Я использовал самый дешевый набор гуаши, из шести цветов. Все краски перемешивал, и этой серо-коричневой массой выкрашивал поверхность макета. Проплешин от «недосева» не остается. Опять же вспомнил процесс формирования балластной призмы. Разве она помешает цифре на холме!? Нет, сказал я себе. А в тупиках!? Нет! Сказано – сделано. Балластная призма была оформлена на петле на холме и в тупиковых участках. В таком виде заготовка оставалась до осени.
Ну вот. Теперь перейдём непосредственно к цифре. Осенью я опять активизировал поиски структурированной информации по цифре. Чтобы от и до. Ну и никак опять. Какой это был по счету подход, уже не знаю. И я сделал шаг от безысходности. Я написал на форум. Крик о помощи. Надо сказать, что никогда никуда ранее не писал. Читать читал, анализировал, но не писал. А тут уж не выдержал. Написал спич, коротко изложил, что имею, что хочу в итоге получить и попросил «повести меня за руку». Формат дальнейшего общения был примерно следующий. Мне говорили, какой шаг нужно делать. Я обдумывал, выкладывал свои соображения, меня корректировали и так далее. Тем не менее, мыслительный процесс шел, и начало пути было осилено. Был освоен принцип разбития схемы на блок - участки (БУ), далее был выбран производитель электронных схем для получения информации о положении составов на макете и её анализа и минимальное количество этих устройств. Под этого производителя была определена цифровая станция. Ну и нужна была компьютерная программа управления, инсталлированная в ноутбук и понимающая первые два компонента. Хочу выразить благодарность всем участникам моего «образования» в области цифры.
Я сразу хочу сказать. Я не специалист в области цифры. Вокруг много гораздо более понимающих людей. Кто-то от моих выкладок не оставит камня на камне. Не претендую на абсолютную истину. Но я прошел по тропинке от затеи до результата, ею и делюсь. Вокруг еще масса тропинок, а может и дороги широкие рядом, а я изобретаю велосипед. Но что получилось, то и выкладываю.
Дошли мы в общении до комплектации первой группы устройств контроля и анализа. Скомплектовали совместно. Я купил. Смонтировал. А дальше? А что с чем коммутировать? А куда? А главное, как всё это сделать грамотно, чтобы не переделывать. Метод тыка меня совсем перестал устраивать. Я на форуме так и написал. «Я как та Маша из мультфильма. Мишка, а здесь клюёт? А тут клюёт? А вот так клюёт? А как клюёт?!». В итоге, последним замечанием на вопрос «Что дальше делать?» было глубокомысленное: «Ну, наверное, пора покупать ЦИФРУ».
Вроде как с чего начали, к тому и пришли, но не совсем. Многократное просматривание страниц инструкций разных устройств дало свой результат. В голове чуть-чуть стало укладываться. Но итогового толчка не хватало. Как часто бывает в жизни, все произошло случайно. Ничто не заставляло меня заглядывать в магазин моделей в тот день. Опуская детали, скажу, что в магазине мне встретился знающий человек, который очень коротко сформулировал для меня весь процесс коммутации, что с чем, чем соединить, во что качнуть софт, какую станцию разумно под это взять, и какую программу предпочесть для установки на компьютер. Тут всё и срослось. Я ещё получил несколько консультаций от этого специалиста по сети, после того, как он познакомился с моей перепиской на форуме.
Теперь действительно, хватит лирики. Перейду к тому, что сделал, с чем сделал, и как всё это работает.
Первое, чем нужно озаботиться человеку, задумывающему макет для «покатушек» без собственного участия – жизнеспособная схема. Вы должны понимать возможности своей схемы, насколько она вариативна. Если данный этап осмыслен, то переходим к разбивке на БУ. Настаиваю, что это должно быть выполнено до начала укладки путевого материала. Пишут, что надо разбивать пути на участки, не короче самого длинного состава. А длиннее можно? А насколько длиннее можно? Тут вступает в силу вариативность вашей схемы. Если вы считаете, что на каком либо длинном участке, в один и тот же момент времени, не будет находиться более одного состава, то дробить его на кратные длине состава отрезки смысла нет. А если наоборот, то нужно дробить. Надо учитывать, что каждый БУ тянет за собой вход на датчик и далее вход на анализирующем блоке, а каждое устройство стоит денег, т.е. каждый «выдуманный» БУ – это дополнительные затраты. Прямые участки на станции нужно разбивать от стрелки до стрелки, тупиковые участки тоже «отрезать от входящей на них стрелки. Сейчас вставлю цитату с рекомендаций на форуме, грамотно сформулировано:
правила разрезания на блоки просты: на перегонах длина желательно не менее длины поезда, на станции пути отдельными БУ, стрелки или стрелочные улицы входят в тот БУ, к которому стрелка обращена остряками - изоляция всегда со стороны крестовины - оба выхода или один, если следом еще стрелка со стороны остряков. Горловины станции стоит разбить на два участка, иначе у вас по параллельным путям не смогут одновременно два состава прибывать/убывать. Тупики стоит изолировать, но на первое время запитать напрямую от бустера, без датчиков, т.к. если оставите в них локомотив, или вагон с резистором, то не сможете провезти другой состав мимо.
Вот так. Это касалось моей схемы, но принципиально – всё абсолютно верно, ни прибавить, ни убавить. Это вы можете и должны сделать виртуально, в процессе проектирования. И места разрезов определить заранее. Не всегда места разрезов будут совпадать со стыками элементов путевого материала. Разрезается только один рельс, всегда один и тот же. Другой остаётся целым. Теперь – что значит разрезается? Значит, нет контакта. А дырка как? А насколько велика, должна быть? А нисколько. В идеале зазора быть не должно и контакта быть не должно. Здесь на помощь приходят соединители – изоляторы. У меня от Roco. Был пакетик куплен когда-то. Пластиковые соединители вместо металлических клипс, в середине прорези под обхват нижней части рельса торчит пластиковый выступ. Толщина около 0,3 мм. При соединении хорошо торцованного рельса с другим хорошо торцованным рельсом нет зазора вообще. Вот для чего пригодится хороший инструмент для отрезки. Ведь для соединения даже двух заводских стрелок, если они в разных БУ, рельс одной из них придется укоротить на те самые 0,3 мм, иначе с другой стороны останется зазор. А если разрез на рельсе флекса, то ничто не мешает сделать рез, сдвинуть рельс, потом одеть соединитель – изолятор, и сомкнуть рельс снова. Не забывайте делать выборку на шпальной решетке под соединитель. Ножом, под рельсом. Всё будет правильно, без зазоров и красиво. Иначе вы обречены на распил рельсов на макете, там, где их уже не снять. В моём случае это произошло в теневой части, на холме и в части тупиков. Там, где уже было не разобрать пути. Ну и тут спасибо гибкому валу. На остальных видимых частях опять снимал рельсы, разбирал, вставлял изоляторы, собирал. Вот вернулись к крепежу для рельсов. Плоский шлиц на шурупчиках крепежа шпальной решетки выдержал многократные истязания над собой. С макета на макет, да не по одному разу. Правда, внешний вид крепежа от этого лучше не стал. Будем считать вопрос по разбивке путей на БУ исчерпанным. При определении рельса для разрезания будьте внимательны. Я, например лишнего не нарезал, но все может быть. Какой из рельсов резать безразлично. Или левый, или правый. Но только один. Просмотрите пути на предмет возможного короткого замыкания. У меня на схеме два КЗ. Петли возвращаются к станции и, соответственно два изменения питания по рельсам. Решается предельно просто. Вы изолируете полностью участок разумной длины (можно хоть чуть больше длины локомотива). Этот участок выпадет из поля зрения датчиков занятости путей. Потери программой локомотива я не заметил. Обслуживается с помощью модуля разворотной петли.
Переходим к электронной начинке. Повторяюсь, я буду говорить только о том, что опробовал сам. Я оперся в элементной базе на продукцию от Modelldepo. Их сайт одноименный. Там выложен весь перечень электронной начинки, которую они предлагают. Выбор вызван, в первую очередь наличием подробных инструкций, во вторую - гуманным ценообразованием, в третью – наличием положительных отзывов.
Первое – это модуль разворотной петли. Просто. Берете плату, крепите её под макет. По инструкции производителя два провода от выходных клемм подсоединяете к рельсам изолированного участка.
Давайте определимся по процессу подсоединения проводов к рельсам. Я подпаиваю. В качестве монтажного провода на все устройства использую провод из витой пары. Продается много где, легко извлекается из изоляции, имеет многоцветное решение. Со всех сторон хорошо. Между шпальной решеткой с внешней стороны рельса сверлю сквозное отверстие 1,5 мм (опять же набор сверл, шуруповерт). Пропускаю луженый хвостик провода, сгибаю под 90 градусов конец длиной 2 мм, изгибаю провод, чтобы был упор в рельс согнутой части параллельно рельсу, припаиваю. Нужен хороший паяльник с острым жалом, не мощный, для мелких работ. Катаный припой в катушке, неплохо и с канифолевым сердечником иметь, канифоль.
Не подавайте пока питание на модуль разворотной петли. Потом соберем все питание вместе. Будет понятно, что куда, легче спланировать прокладку трасс, чтобы не плодить лишних проводов. Есть вариант размещения всех плат отдельно от макета. Тоже имеет право на жизнь, но ведет к большому количеству и длине управляющих и питающих проводов.
Модуль разворотной петли от MD не требует больше ничего. Только подведем питание.
Далее следуют аксессуарные декодеры AJL2 . Я взял пять устройств на 27 стрелок. Почему? Из 27-ми стрелок 14 являются парными, т.е. встречными. Значит, могут управляться одной командой. Управляющие провода соответственно соединяются в клеммниках. На эти 14 стрелок нужно семь входов, и ещё ё3 штук отдельно. Итого 20 входов – адресов. Каждая из плат имеет 4 выхода. Я закрепил платы в непосредственной близости от выходов управляющих проводов стрелок, распределил провода по входам. Там, где не хватало длины, нарастил витой парой. Пронумеровал для себя стрелки, декодеры. Распределение стрелок по декодерам. Промежуточная бумажка. После присвоения адресов стрелкам и согласования с программой в компьютере бумажку уничтожил. Питание пока не подаем, сигнал DCC тоже.
Третья часть марлезонского балета. Детектор занятости блок-участков CD1. Смотрите инструкцию. 8 сдвоенных клеммников и подача питания. Рассчитан на обслуживание 8-ми блок-участков. «Видит» появление локомотива на подконтрольных БУ. В моем варианте работает в паре с устройством анализа. Поскольку я пока задействовал 24 БУ, то взял три детектора занятости и под них
один модуль «RocoBus» Ver 1.0.5 (далее RB)и два модуля обратной связи FB1 (V1.0.4) (далее FB). Зайдя на вкладки этих модулей в раздел инструкции, видим, как они соединяются с модулями детектора занятости.
Пропаиваются соединительные перемычки. Использовал жесткие хвосты от резисторов. Эта проволока легко паяется. А резисторов гора была в пакете. Куда их в наше время. Только на перемычки. Получаются пары. Причем платы RB и FB подвода дополнительного питания не требуют. В комплекте к каждой плате идет соединительный провод с хвостовиками вида LAN. Как в телефоне. Длина около 45 см. Соответственно при размещении под макетом эти пары должны быть недалеко друг от друга. Изготавливать более длинные соединительные провода не пробовал. Как нарисовано на схеме инструкций, платы соединяются последовательно между собой. Прошивка плат тоже не составила труда. Тупо по инструкции. Нужно купить соединительным провод-переходник USB (9 пин) – COM. На платах разъемы под СОМ - порты, а в ноутбуках их уже нет. Делал последовательно. Скачал по инструкции программу Диспетчер. Первым подсоединил RB. Влил в него программу. Всё прошло с первого раза. Ему задал № 1. Затем вспомогательные модули, задавая им номера 2 и 3 соответственно. Соединительными проводами их собрал в единую цепь. Провод из первого устройства, из RB, пока остается свободным. Таким образом, гнёзда разъёмов вида LAN, все заняты, гнезда СОМ-портов все свободны после заливки ПО.
Возвращаемся к детекторам занятости путей, к их клеммникам. Гнезда 1-3-5-7-9-11-13-15 соединяем перемычками. По схеме из инструкции так и есть. В гнезда 2-4-6-8-10-12-14-16 проводим 8 проводов от 8-ми БУ. Теперь по тому, как прокладываем. На изнанке макета полезно закрепить скобы для монтажа. Простые пластиковые скобы для крепления электрического провода. С гвоздиками. Набиваешь с запасом и протягиваешь витую пару хоть в паре, хоть по одному проводу как сквозь кольцо. Очень удобно. На гранд-макете «Вся Россия» в СПб, та же схема. Только вместо скоб – ввернутые в фанерный каркас стальные кольца. А провод тот же. И витая пара и большего сечения провода. И платы на виду, под макетом, перемигиваются зелеными огоньками.
В итоге все смонтировано без подвода питания. Ненадолго оставляем эту часть работы и перемещаемся к, собственно, цифре. Нужна цифровая станция. Она может быть простой и относительно недорогой или сложной и дорогой. Поскольку я не предполагал активного участия станции в работе макета, меня устроил простейший вариант от Roco. Комплект из блока питания, бустера, соединительных проводов и пульта RocoMaus я купил с рук через Avito. Комплект новый, из разукомплектованного стартового набора масштаба HO. Вот когда я взял его в руки, тут мне всё до конца стало понятно. Блок питания, мышь, провод вывода питания к рельсам и соединительный провод, торчащий из RB, все по своим местам вставляется в гнезда в бустере. Все подписано, ошибиться нельзя. Остается подать питание на рельсы и на устройства. Напоминаю, что незапитанными остаются модули разворотной петли, выходы Power и DCC на аксессуарных декодерах, питание на детекторах занятости и клеммы 1 на них же. Теперь принципиально по питанию. Вот у меня макет вроде не совсем маленький и перегружать питание от станции Roco я не хочу, пригодится локомотивы таскать по макету. Значит, нужен отдельный БП. В моем случае оставался комплектный БП от старсета Trix, купленного в Германии. Выход БП заканчивается хвостовиком под разъём на платах детекторов занятости путей. Таким образом, в сторону макета идет два питания. Первое от блока Roco (питание и команда DCC на рельсы: один провод на неразрывный рельс макета, второй провод на клемму 1 первого детектора занятости, оно же есть сигнал на разъём DCC аксессуарных декодеров, оно же есть питание на вход модулей разворотной петли). Посмотрите схемы устройств, всё прояснится. Нет необходимости к каждому тянуть отдельный провод. От входа питания «DCC in Power» на последнем модуле разворотной петли последовательно провел витую пару проводов по входам DCC всех аксессуарных декодеров, к последнему модулю разворотной петли и от него к входному проводу от Roco. И от питания Roco же один провод на неразрывный рельс, а второй, на клеммник 1 первого детектора занятости. Последующие детекторы последовательно соединил клеммы 1. Уфф…. Второе питание садится в круглое гнездо на плате детектора занятости путей, и от соседнего клеммника (они запараллелены) витой парой перебрасывается по другим детекторам и по входам Power аксессуарных декодеров. Вот и все. Все информационные и питающие провода задействованы. Это позволяет минимизировать длины проводов и удобно проложить косы.
Процесс назначения адресов выходам аксессуарных декодеров подробно описан в инструкции к Roco и аксессуарным декодерам. В режим программирования декодеры входят продолжительным нажатием кнопки на плате. Это не составляет большого труда. В результате стрелки отзываются на команды с пульта – мыши согласно присвоенным номерам. Индикационные лампочки на платах горят. Всё шуршит.
У меня еще не было цифрового локомотива, чтобы проверить действие всей системы, пульта управления и разворотных петель. Купил. Поставил на рельсы. И что удивительно, всё заработало сразу. По участкам разворотных петель локомотив проезжает, не замечая изменения питания, пульт управляет локом и стрелками. Жизнь удалась. Но пока не полностью.
Переходим к программе управления на компьютере. Помните, с каких пожеланий я начал. Хочу сесть, нажать копку и смотреть, как они мотаются навстречу друг другу. Останавливаясь на станции, в «тени». В хаотичном, на первый взгляд, беспорядке. Только под этим беспорядком лежит железный порядок программы. Для использования мне рекомендовали Train Controller Gold 7.0 . Предупредили сразу, что это стоит денег. Нужно заплатить и после этого получить по почте флешку или с кодом активации или с частью программы, без которой соединение с макетом невозможно. Демо-версия доступна для скачивания на официальном сайте разработчика http://www.freiwald.com/pages/index.html . Там же говорится о выходе к католическому рождеству версии 8.0 . Стоимость для России – 649 долларов. Вот так. Русского языка нет. Ну, уже работа с демо-версией показывает, что программа серьёзная. Начиная от графики, резко отличающейся от графики бесплатной Rocrail. В сети нет ресурсов на русском языке с рекомендациями по работе с этой программой. Предполагаю, что в связи с платностью программы, круг русскоязычных пользователей ограничен. А тот, кто разобрался, не станет делиться знаниями. Нашел два видео-ресурса от буржуев: http://www.youtube.com/watch?v=P-VpLo6G ... playnext=1 .
http://translate.google.com/translate?d ... ftware.htm .
На первом - двадцать видео сюжетов с текстовыми комментариями по использованию Train Controller и Train Programmer. Причем часть сюжетов в совместном показе работы программы и макета. На компе идет управление – на макете едут составы. Идет управление от цифровой станции – на компе идет отображение. На втором – более полусотни коротких сюжетов по возможностям программы. Вот эти ресурсы для меня стали учебным пособием по использованию Train Controller Gold 7.0 . А к вопросу стоимости программы… Я нашел- таки в сети сломанную версию. Скачал. Поставил поверх демо-версии. Ещё не было собрано на макете всей электроники, не было коммутации. Но при запуске программы на компьютере исчезло предупреждение о работе в демо - режиме. Разобрался со схемой путей, разобрался с назначением адресов для стрелок, для блок - участков. Купил параллельно декодер в электровоз от Trix. Декодер тоже от MD. Встал без проблем. Настройки поменял. Ускорение и торможение. Программировать декодер локомотива по инструкции от Roco с помощью мыши тоже не сложно.
Осталось попробовать соединиться с макетом. Собрать воедино всё, что не мог собрать так долго. Итак. Рельсы уложены, блок – участки нарезаны, блоки управления под макетом установлены, провода соединены, цифровая станция подсоединена, питание подано на все, программа на компьютере запущена, комп тем самым шнуром USB – COM соединен с COM- портом RB. Всё готово. На первой вкладке программы из выпадающего списка выбираю вкладку «цифровая станция». Далее нахожу среди огромного количества различных названий то, что подходит мне более всего. Во вкладке Roco выбираю Rocomotion 10785, назначаю из списка портов СОМ3. Подтверждаю. Возвращаюсь в выпадающий список. Нажимаю соединение. Ну и получаю это соединение. В статусной строке загорается Online. То же название цифровой станции выбрано и для декодеров стрелок и для детекторов занятости. Программа знает, что, к примеру, на детекторах от Roco по 8 входов. Она сама предлагает следующий свободный номер для назначения. Типа: модуль 1, адрес 7, модуль 1, адрес 8, а далее - модуль 2, адрес 1. На аксессуарные декодеры – нумерация сквозная. Ну а дальше пошло знакомство с программой в параллели с макетом. Программа позволяет расставлять на БУ тормозные маркеры и маркеры остановки в обоих направлениях, задавать предельную скорость прохождения БУ, включать и выключать в нужные моменты дополнительные выводы декодеров локомотивов и вагонов, создавать маршруты движения, создавать цепочки маршрутов для каждого локомотива. Сама рассчитывает взаимные остановки локомотивов перед занятыми блок участками. Учитывая различные характеристики электродвигателей разных локомотивом, позволяет привязать всё это к конкретному локу. И много ещё чего, с чем мне ещё предстоит разбираться. И ведь ещё не коснулся семафорной индикации. В программе все есть. Семафоры будут переключаться автоматически, как нужно. Лишь надо потратиться на сами семафоры, да на декодеры под них. Алгоритм работ аналогичен установке стрелок.
И, кстати, на уже упомянутом питерском гранд-макете, используют тоже ТС 7.0. На пульте управления двенадцать 32 – дюймовых мониторов работают на показ каждый своего участка путей. Но не думаю, что версия программы у них ломаная. При бюджете в 12 млн. евро они покупают легальную программу.
Пока только два состава взаимно перемещаются в «хаотичном беспорядке» и навстречу друг другу, и попутно. Но думаю, что всё еще впереди. У человека, который мне эту программу посоветовал, их двадцать девять…
А ещё хочу провести финансовый мониторинг для своего масштаба. Алгоритм такой – у меня есть 200 тысяч рублей, макет какой площади я могу себе позволить. Или такой – я хочу макет в три квадратных метра, во сколько он мне обойдется.
Да, логика именно такова.