паровоз BR-38 PIKO

[voolli]

Уважаемые форумчане.может кто подскажет вопрос по замене двигателя в паровозе BR 38 PIKO? Уж очень шумный,да и работает он после того,как постоит,словно медведь после долгой спячки-медленно набирает обороты.Хотелось бы заменить.Некоторые идеи возникают,но лучше посоветоваться с теми,кто имел это плачевный опыт

[Павел Гува]

я с такой моделью не связывался но по симтомам могу посоветовать вытерить старую смазку и нанести новую

[Ершов Эдуард]

Медленный набор оборотов говорит о том, что где-то загустела смазка. Возможно, что она загустела не в двигателе, а в последующих шестернях. В процессе работы к смазке подмешиваются частицы износа (зубьев, угольных щеток, стенок корпуса редуктора, и т.п.).

Я бы для начала определил, является ли источником загустевания двигатель, или редуктор. Отделить двигатель от остальной конструкции и покрутить вал от руки (он должен вращаться свободно), а потом, подключив напряжение, покрутить его в разных режимах.

Потом от руки покрутить оставшиеся шестерни. Иногда даже слышно чавкание старой смазки в зубьях. Сразу будет ясно, что именно является источником вязкого и вялого вращения: мотор или шестерни.

Но похоже, что в любом случае весь привод надо разобрать, смыть все продукты износа и старую смазку. Использовать кусочки бумажного полотенца или туалетной бумаги, кончик отвертки, деревянные палочки, - все, что удобно.

1) Сначала делать обработку самого скоростного элемента - двигателя, а потом переходить к шестерням. На двигателе много не сделаешь, т.к. он не всегда допускает легкую сборку-разборку. Очистить шестерню на валу двигателя от смазки как можно чище. Уголком кусочка чистой туалетной бумаги залезть в промежуток между передним подшипником двигателя и шестерней, и попытаться протереть доступный участок вала двигателя и переднего подшипника. Если бумага выйдет грязная, значит там старая смазка и полно продуктов износа. Тогда капнуть в это пространство каплю (не больше) бензина или спирта, и оттереть, сколько возможно, той же бумагой, извлекая грязь из узкого места. Избегайте капать туда много жидкости, т.к. она засчет капиллярных сил легко уходит внутрь двигателя по подшипнику и растекается внутри, разнося грязь центробежными силами по всем внутренностям. Когда бумага будет выходить чистой, капните на торец подшипника каплю машинного (а лучше часового или веретенного) масла. Покрутив вал, дайте маслу уйти внутрь подшипника.

Затем осмотрите заднюю часть мотора - иногда его называют "моторный щит". Обычно видно крепление угольных щеток - на защелках или пружинах. Осторожно отстегните защелки или отведите в сторону пружины. Делайте это над листом бумаги, т.к. из двигателя в этот момент выпадут 2 (4) мелкие детали - угольные щетки (и иногда тонкие пружинки, поджимающие щетки). Если щетки сильно изношены, то они будут очень маленькими. Иногда их даже не бывает совсем, - если износились в прах... Осмотреть щетки: если длина щетки равна или меньше, чем толщина, то такую щетку скоро перекосит, и пора думать о ее замене (это отдельная тема, лучше купить готовую, но иногда удается изготовить самому - выпиливанием из более крупной щетки, например от электробритвы или кофемолки - лобзиком и надфилями). Если щетки еще не убитые, то обтереть их начисто и отложить пока в сторону. Оттереть начисто направляющие щеток (там налипают частицы графита вперемешку со смазкой), металл можно и поскоблить. Рассмотреть через щеточные дырочки (с фонариком или под солнечным светом) поверхность трения коллектора внутри двигателя: коллектор не должен быть истерт до дыр, не должен иметь изъянов на металлической поверхности, пространства между металлическими ламелями не должны быть засорены графитом (такое засорение вызывает утечки тока в другие секции обмотки якоря, и снижает КПД двигателя). Очистить коллектор. Некоторые предлагают еще и потереть коллектор мельчайшей шкуркой до блеска, но это не всегда возможно сделать (только при ПОЛНОЙ разборке мотора). Капнуть масло в задний подшипник (осторожно: излишек масла может протечь внутрь мотора и попасть на коллектор, ухудшая эл.контакт щеток, подгорая и дымя). Покрутите вал мотора без щеток, - все должно вращаться легко и бесшумно. Теперь осталось вложить щетки (и пружины, если есть) в направляющие, и закрыть защелки. Если на щетках ранее образовались цилиндрические выработки по форме коллектора, то вкладывайте щетки с той же ориентацией, как они стояли до разборки.

***Еще важно: если разбираете двигатель ПОЛНОСТЬЮ, то перед выниманием ротора заранее приготовьте железный предмет примерно по диаметру ротора (вороток гаечного ключа, кусок стального прутка, и т.п.) и после вынимания ротора из корпуса мотора - СРАЗУ вставьте металлический предмет в корпус. Это замкнет силовые линии магнитной системы, и защитит магниты от размагничивания.

После такой чистки и смазки покрутить мотор под напряжением. Шум вряд ли уменьшится, но остальные параметры точно улучшатся (как минимум - уменьшится потребляемый ток).

2) Далее чистим редуктор. Если возможно разобрать и вынуть шестерни - делаем это. Везде удалить грубые наслоения смазки, а потом домыть начисто (я использую маленькую жесткую кисточку, окуная ее в спирт или в бензин, налитый в стаканчик от йогурта на уровень пол-сантиметра) и вытереть насухо туалетной бумагой. Собираем редуктор, добавляя каплю масла в каждую точку трения. Собственно ЗУБЬЯ шестерен маслом смазывать не надо, т.к. масло тут же разбросает центробежной силой. На зубья можно нанести тонкий слой ГУСТОЙ смазки (я использую литол, но есть и более современные смазки, - особенно для пластика), - ее не разбросает, и такая смазка смягчает низкочастотный гул зубьев.

Желаю успехов.

[AlexK]

Дополню: ни в коем случае нельзя использовать для мотора жидкие силиконовые смазки: их вязкость слишком велика. Лично я избегаю использования и густых силиконов. То, что упомянул Эдуард - самые подходящие варианты. Машинное масло (так называемое приборное) продается во всех хозяйственных.

В качестве густой смазки могу порекомендовать смазку для рыболовных катушек именитых фирм (Daiwa, Shimano, Mitchell). Она нейтральна к пластику и рассчитана на работу в очень серьезных условиях: при огромных нагрузках и довольно больших скоростях (семга при рывке, например, развивает до 100 км/ч, катушка при этом крутится порядка 10-12 тыс. об/мин, да и вес семги в 10 кг - весьма средний).

И вот еще нюанс: если шетерни в редуктори металлические (Trix, Märklin, HAG) - то лучше использовать жидкое масло и для смазки зубьев шестерен: к слову, так и написано в инструкции. Применять густу смазку для Мерклина я попробовал ради эксперимента: мотору явно пришлось туго, а потребление выросло в 2,5 раза.

[voolli]

всё перебранно,смазанно,а "воз и ныне там..."

[Ершов Эдуард]

значит, не всё...

А тендер без паровоза так же плохо бегает ? А паровоз без тендера (от руки) ?

Может, дело в перекосе дышел в паровой машине, или сдвиге колес по углу на какой-то колесное паре ?

[voolli]

всё дело в двигуне.Шестерни тендера протёрты,смазанны.Кулисный механизм и дышловая тяга паровоза в порядке,сам паровоз бегает отлично

[Ершов Эдуард]

а сфоткать и выложить тендер со снятым верхом, и двигатель - можете ?

[voolli]

вот такая ботва-(двигатель родной рядышком валяется).

[Akitchi]

еще бы оригинальное фото, а не мааааленький его вариант...