Литьё мелких деталей: мнения, подрядчики, материалы...

[Леха]

Вопрос снят...

Юрий! Почему!!!!!

[dednichipor]

Юрий! Почему!!!!!

Лёш, прости что раньше не смог ответить . Сообщение сначала выглядело вот так:

Ростислав,я основываюсь на своем личном восприятии того,что видел

Ростислав, я этого не писал

Потом я своё сообщение исправил.

[старина_U]

Копипаст... http://the-mostly.narod.ru/misc/microcasting.html

МИКРОЛИТЬЁ НА ДОМУ

Моделист-конструктор 2002 №12

Литых деталей из цветных металлов и их сплавов в технике применяется немало, в том числе достаточно сложных и миниатюрных, серийный выпуск которых могут себе позволить лишь предприятия с прецизионной технологией. Однако единичное (или даже мелкосерийное) микролитье вполне под силу организовать и на дому. С современной технологией, оказывается, может соперничать старинный способ литья под давлением с помощью незамысловатой ручной центрифуги.

Практически все, что нужно для такого микролитья, может быть изготовлено своими руками. Затраты - минимальные.

Действительно, требующаяся при литье опока в данном случае - это отрезок обычной стальной трубы диаметром 50-60 мм и с толщиной стенок 2-3 мм. Для литья изделий разной величины хорошо иметь несколько опок различного диаметра при условии, что каждая свободно умещается в бадейке центрифуги. При наличии такого набора можно отливать по очереди целую серию деталей.

Под стать опоке по простоте и центрифуга. Деревянная ручка её имеет длину порядка 200 мм и диаметр 20-30 мм. В осевое отверстие ручки вставлен болт М8. К нему с помощью законтренной гайки прикреплена металлическая серьга так, чтобы и ручка, и серьга легко вращались, не мешая друг другу.

К серьге на коромысле из 6-мм стальной проволоки подвешена бадейка для опоки. Борт бадейки изготовлен из 60-мм отрезка стальной трубы 80x3 мм, а приварное днище - из стального листа толщиной 3 мм. Дужка высотой 200 мм - из той же 6-мм стальной проволоки.

Технология получения качественного микролитья пол давлением из цветных металлов и сплавов с помощью ручной центрифуги:

1 - болт-ось; 2 - деревянная ручка; 3 - металлическая, легко вращающаяся серьга; 4- законтренная гайка; 5 - стальное проволочное коромысло; 6 - дужка; 7 - борт бадейки; 8 - днище бадейки; 9 - опока; 10 - формовочная масса; 11 - восковая модель; 12 - восковой шарик с технологическими проволочными штифтами; 13 - литьевая форма с литниковыми каналами, образовавшаяся после выплавления воска и удаления штифтов; 14 - расплавляемый металл (сплав); 15 - пламя бензиновой горелки;
заполнение формы расплавом при вращении центрифуги и последующие операции по извлечению и доводке готового изделия не показаны.

Чтобы уверенно пользоваться такой центрифугой, надо сначала немного потренироваться, вспомнив, как в школьные годы в физкабинете доводилось крутить на бечевке ведерко с водой при изучении центробежной силы. Правда, теперь вместо бечевки и ведерка с водой в руках самодельная центрифуга с бадейкой, на днище которой - пластмассовый (чтобы не разбился) стаканчик. Но вода в нём обычная, какая была в школьных экспериментах по физике. И действие центробежной силы аналогичное. Крепко удерживая рукоятку, надо вращать всю цепь (серьга - коромысло - бадейка и сосуд с водой) вокруг болта-оси, стараясь не пролить ни капли.

Приноровившись, впоследствии можно иметь дело уже не с водой, а с расплавленным цветным металлом (или сплавом), который станет вдавливаться центробежной силой через литниковые каналы в литьевую полость в опоке, установленной в бадейке вместо пластмассового стаканчика.

Самое, пожалуй, сложное и трудоёмкое в микролитейном деле - это изготовление объемной, в натуральную величину восковой модели. Лепится такая из воска вручную, с использованием нагретого глазного скальпеля или горячей штопальной иглы. С предельной тщательностью прорабатываются даже мелкие детали, ведь расплавленный металл (а равно и любой сплав) ошибок и неряшливости не прощает. Более того, отливка, выполняемая на центрифуге под давлением, проявляет все огрехи модели!

В своей практике я использую восковые модели, высота у которых не более 40, а диаметр - 50 мм. При этом стараюсь соблюдать соразмерность, чтобы масса металла в отливке не превышала 40 г. Ограничения обусловлены в основном небольшой мощностью горелки, используемой мною для плавки.

Исходя из сложившихся соразмерностей, не забываю и об использовании справочных данных. В частности, отливаю серебряные фигурки, ориентируясь на плотность воска и серебра.

Восковую модель кладу на весы ВЛР-200. Показания весов умножаю на 12 и узнаю массу будущей отливки из серебра. Коэффициент 12 беру как слегка завышенный, поэтому 2-3 грамма металла в черновом полуфабрикате будут лишними. Но такой запас вполне оправдан, ибо лучше иметь небольшой излишек (обычно весь он уходит на неизбежные «иглы», кристаллизирующиеся в литниковых каналах), который впоследствии легко отрезать от уже вылитой фигурки, чем не добрать серебра и испортить изделие вместе с моделью.

В разных местах в восковую модель втыкаю нагретые металлические штифты толщиной 1 мм и длиной 60-80 мм. Обычно таких (чисто вспомогательных) элементов требуется от 5 до 8 штук. Рекомендуемый для них материал - полированная проволока из нержавеющей стали или нихрома. Верхние концы штифтов соединяю кусочком воска.

Учитывая габариты модели, подбираю опоку. Её высота такая, чтобы расстояние между воображаемым дном и моделью составляло 10-15 мм, а в верхней части формовочной массы располагалась литниковая чаша для плавки металла.

Формовочную массу готовлю из двух частей гипса и одной - талька или тщательно размолотой пемзы. Состав хорошо перемешиваю, после чего засыпаю в воду. Формовочная масса должна иметь консистенцию сметаны.

Ставлю опоку на ровный лист пластика и вливаю в неё формовочную массу. Затем беру восковую модель за штифты и с легкой вибрацией погружаю (чтобы удалить пузырьки воздуха) в еще не затвердевшую «сметану». Не раньше чем через полчаса скальпелем вырезаю (не вынимая штифтов) литниковую чашу, она должна впоследствии вместить в себя ровно столько металла, сколько нужно для отливаемого изделия.

После изготовления литниковой чаши аккуратно удаляю плоскогубцами теперь уже ненужные штифты. На их месте остаются литниковые каналы, веером расходящиеся от центра литниковой чаши, причем у каждого - самостоятельный выход к своему участку модели.

Для удаления воска из гипсовой опоки помещаю её на электроплитку (литниковыми каналами вниз) и, неплотно накрыв керамической тарелкой, в течение 1-1,5 ч довожу температуру спекающейся формовочной массы до 350°С.

После выплавления воска нагрев не прекращаю. Наоборот, продолжаю жечь газовой горелкой опоку, положенную боком на асбестовое полотно, до полного удаления воска.

Лишь с основательным прогревом, характеризующимся хорошо заметным покраснением стенок, переношу опоку в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно закладываю нужное количество металла и начинаю его плавку. Для этого использую газовую горелку с температурой факела не менее 1200-1500°С.

В узкие литниковые каналы плавящийся металл сам по себе, конечно же, не идёт. Для этого нужна придавливающая его ко дну чаши сила. Например, центробежная, которая возникнет при вращении в центрифуге. И действительно. Когда расплав становится похожим на подвижный ртутный шарик, собравшийся в литниковой чаше, начинаю быстро вращать центрифугу - и металл устремляется в форму. Как правило, двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы расплав заполнил всю форму.

Для охлаждения и извлечения готовой отливки подставляю горячую опоку под струю воды, направленную в литниковую чашу. От резкого перепада температуры форма тут же разрушается. Аккуратно достаю отливку из обломков, окончательно остужаю, обрабатываю мелкой наждачной шкуркой, полирую пастой ГОИ и довожу до блеска шинельным сукном.

А.НАРВАТОВ, г.Вольск, Саратовская обл.

[старина_U]

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ИЗ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ

ЮТ 1982 №9

...нужна печь с температурой до 950° С.
Сегодня мы расскажем, как из бытовой электрической плитки сделать муфельную печь. К слову сказать, ее можно применять не только для обжига керамики, а и для термической обработки стальных изделий, инструмента, плавки многих металлов и сплавов.

Посмотрите на рисунок. На плитке донышком кверху установлен цилиндрический колпак. Он-то и образует рабочую камеру. Колпак показан в сечении, поэтому хорошо видны слои, из которых он составляется. Внутренний слой образует глубокая чашка из огнеупорной глины (шамота). Глину вы можете достать в небольших котельных, где она используется для обмазки котлов. Чашка изготавливается в картонной форме, пропитанной изнутри парафином или стеарином, чтобы форма не прилипала. Толщина глиняного слоя до 10 мм.

Когда глина подсохнет, она сама легко отстанет от стенки формы. Готовая чашка должна плотно становиться на электрическую плитку. Чтобы не было щелей, нижнюю кромку обработайте напильником или ножом, а потом наждачной бумагой.

Наружный слой колпака образует защитный кожух. Цилиндрическую оболочку и крышку вырежьте из стального листа толщиной 0,5—0,8 мм. На цилиндре снизу следует предусмотреть язычки — ими чашка будет опираться на плитку. Крышка закрепляется на цилиндре тремя винтами и гайками. В крышке надо просверлить несколько небольших отверстий для выхода влаги. Для большей надежности крепления установите на П - образную распорную пластину. Нижними концами она упирается в керамическую чашку, а горизонтальной полкой — в крышку кожуха. Все оставшееся пространство между чашкой и кожухом надо плотно заполнить асбестовой крошкой. Для удобства в работе печь должна иметь глазок с закрывающейся шторкой. Отверстие образует трубочка из огнеупорной глины диаметром 15—20 мм. На кожухе остается сделать две ручки из проволоки диаметром 5—6 мм.

Чтобы придать чашке необходимую термическую прочность, ее надо обжечь. Установите колпак на электрическую плитку.

Внимание! Все дальнейшие работы с включенной плиткой требуют соблюдения техники безопасности. Плитка должна стоять на толстом асбестоцементном основании или нескольких кафельных плитках. Если такого основания не подберете, электроплитку установите на стальном листе, опирающемся на стол керамическими роликами. Зазор между столом и листом должен быть не менее 20 мм. Вот теперь можно приступать к обжигу чашки. На короткое время (до разогрева спирали) включите плитку в сеть, а потом выключите. Повторяйте эту операцию в течение двух часов. Включите плитку на более длительное время (около трех часов). В процессе обжига чашку может немного покоробить, и тогда образуются щели. Во время обжига щели заложите асбестовым шнуром. Когда внутренняя поверхность шамотной чашки разогреется до 950° С, то есть станет ярко-оранжевого цвета (контроль ведется через глазок), обжиг завершается. Выключите плитку. После того как кожух остынет, выявленные щели следует устранить напильником. Муфельная печь готова.

Готовые изложницы поставьте на электрическую плитку и накройте колпаком.
При обжиге (плавке) в муфельную печь целесообразно закладывать кусочки древесного угля — выделяющийся углекислый газ предохранит спираль от окисления и увеличит срок ее службы, а заодно и предотвратит от окисления латуни, или бронзы.

К. СКВОРЦОВ
Рисунки С. ПИВОВАРОВА

[Зозный]

Ростислав, сегодня получил тележку! Спасибо! Подскажите как можно/нужно удалить с отливок остатки формы? (если это они, белая гипсообразная субстания в труднодоступных местах)?

[Rost]

Иголочкой

[Aviator]

Отвечу на Ваш вопрос,если Вы не против.Это действительно остатки формомассы.Отмывается легко и просто,обычной водой.Подставьте деталь под струю воды из под крана(можно погорячее) и с помощью старой зубной щетки или кисточки(жесткой),отмоете все за минуту.Так же можно сделать в тазике с водой,при промывке в раковине или в ванной,есть возможность упустить деталь в канализацию.

[Ирина]

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ИЗ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ

Блеск Спасибо Долго ломала голову над тем, где взять муфель. Объявления в нете почитаешь - от цен волосы дыбом встают. От 50000 рупий...

[Зозный]

Rost, Aviator, спасибо! Иголочкой уже потер, про щетку думал, решил уточнить!

[Aviator]

Ирине.По поводу муфельной печи,не спешите радоваться.Посмотрите внимательно на дату публикации этой статьи-1982год.Страна - СССР.Киловатт электричества,наверное что то около 20копеек(возможно ошибаюсь с цифрой,но не столь важно).Авторы статьи,не пишут самого главного-технические характеристики.За какое время,данный агрегат набирает 950 градусов.А во всех технологиях,связанных с температурой и нагревом,очень важно знать,сколько денег проглотит ваша техника,прежде чем выполнит поставленную задачу.Сколько циклов выдержит спираль,так как она открыта,и не предназначена для таких температур.В те далекие времена,при тотальном дефиците всего,вся страна увлекалась изобретательством.Я думаю,что сейчас нужно стремиться иметь в своем арсенале,более надежное и приближенное к современному оборудование.Не призываю Вас покупать печь за 50000рупий.Уже давно существует вторичный рынок оборудования,школьная муфельная печь-хороший вариант.Ну а уж если любите мастерить что то своими руками-продаются современные материалы,для изготовления таких печей(в домашних условиях).Лично знаю человека,который из таких материалов,делает прекрасные печи-это не реклама,просто пример из жизни.