Технология фототравления на дому...

[Ершов Эдуард]

Ко всяким способам "катания" и "проката" относитесь осторожно. Лист деформируется "саблей" - быстро и незаметно. При этом вмятины или выпуклости не исчезают, по крайней мере мне не удавалось этого добиться, хотя в книгах описываются какие-то способы кругового выстукивания листового металла...

На пустом листе сабельность листа - не страшна, а на готовой протравленной детали (например, стенка вагона) - такая деформация - смерть детали.

Если лист латуни до нанесения фоторезиста имеет дефекты поверхности, или вмятины/выпуклости, то вы должны сразу представлять наперед, что это вызовет как минимум следующие трудности:

1) Плохое прилегание фоторезиста к вогнутым участкам, - в этом месте будут воздушные пузыри.

2) Раздавливание/отслоение фоторезиста на выпуклой шишке (ламинатор пленку или неравномерно приварит к металлу в этом месте, либо утоньшит фоторезист до неприемлемой плотности/толщины). А вокруг выпуклости - соответственно окажется кольцевая зона вогнутости, и кольцевой воздушный пузырь под пленкой фоторезиста.

3) Еще хуже то, что такой неровный лист невозможно сжать плоско и плотно между листов стекла в момент УФ-экспозиции. Соответственно, лучи УФ будут "заглядывать" под черные линии фотошаблона, и экспозиция будет некачественной, а контуры детали - неровными.

4) Полным и недопустимым безобразием является волнистая кромка реза листа от всяких ручных ножниц. Резать латунный лист надо только гильотинным резаком, хотя бы для бумаги, типа такого.


Выводы: листы с деформациями я бракую сразу, и использую только идеально ровные листы фабричной или "своей" резки от рулона.

Листы с легкими деформациями годятся только для крупных и неответственных травленых работ.

Если плохой лист заменить не на что, то надо хотя бы наложить/разработать фотошаблон на пленке так, чтобы напротив будущего дефекта металла оказался некритичный участок: ножка-соединитель, или пустое поле, или крупная некритичная деталь, на которой перед травлением дефект фоторезиста можно закрасить кислотоупорным фломастером.

[Proekt_M]

Вот что я подумал. А что если попробовать рисунок делать с помощью CNC фрезера? наносим с двух сторон лак, тонированный пастой от ручки или нитрокраску, затем "фрезеруем" покрытие - и в травление......также можно лазер попробовать....

[tabun]

"фрезеруем" покрытие - и в травление......также можно лазер попробовать....

Почему бы тогда сразу не отфрезеровать деталь?

[Ершов Эдуард]

А что если попробовать рисунок делать с помощью CNC фрезера?

Когда я писал эту статью для "Локотранса" в 2005 году - еще не было ни доступных CNC-фрезеров, ни 3д принтеров, ни доступной лазерной резки... Даже рулонные фоторезисты были еще новинкой. В то время я делал травленку на кухне у себя дома, - на самодельных и покупных несложных приспособлениях. Это продолжалось несколько лет, пока не появились общедоступные сервисы, предлагающие услуги фототравления для всех желающих, делая работу на промышленном высококачественном оборудовании. Я уже много лет использую чешский сайт hauler.cz, и продолжаю это делать по сей день, т.к. очень ценю эту творческую технологию. Впрочем, заказ травления на фабрике не делает технологию фототравления менее интересной и творческой, но избавляет от довольно долгой и грязной (буквально сильно пачкающей все вокруг) работы на дому.

"Процарапывать рисунок" на окрашенной латуни с помощью CNC фрезера - технически наверное можно, - но не вижу смысла это делать, по следующим причинам:

1) имхо трудно закрепить тонкий лист латуни (допустим 0,3 мм) максимально плоско и жестко на рабочем столе фрезера. Листовая латунь холодного проката - упругая, она поставляется с завода в РУЛОНАХ, а потом от рулонов отрезают листы нужного размера, - с неизбежными остаточными деформациями и прогибами. Без идеально плоского удержания листа на столе станка - лист будет чуть-чуть выгибаться вверх (посередине или по краям) и вибрировать под фрезой, - ухудшая результат. Кроме того, могут быть пропуски касания фрезы в местах прогиба листа вниз, либо наоборот - более глубокое врезание фрезы в металл в местах выпучивания листа вверх. И то и другое - даст брак при травлении (в первом случае пропуски в травлении в местах неснятой краски, а во втором случае - более быстрое проникновение травильного раствора вглубь листа и растворение кромок металла вправо и влево, т.е. уплывание размеров деталей). Возможно, что есть какие-то вакуумные столы для таких фрезеров, но я не знаю - насколько это доступно любителю.

Удаление краски с латунного листа с помощью CNC-лазера - возможно даст более надежный результат, чем фреза.

2) предполагаю, что будет чрезвычайно сложно откалибровать фрезер и позиционировать лист так, чтобы фрезерование со стороны А и со стороны Б идеально зеркально совпали (с точностью не хуже 0,1 мм) - если вы хотите детали хорошей точности. С прозрачной пленкой этого достичь легко, даже в домашних условиях. Про фрезер - не уверен.

3) поскольку любая фреза имеет круглую форму, то в углах деталей будут радиусы, а это противоречит условию задачи, т.к. прямые четкие углы - это одно из важнейших требований к собираемости травленых деталей в пространственные конструкции.

4) в каком-то смысле такое предложение равнозначно "постановке телеги впереди лошади", потому что в этой технологии самое трудное - это не "нанести" рисунок на металл, а "спроектировать" этот рисунок, причем для двух сторон листа. На проектирование рисунка сложной модели уходят недели и месяцы работы. А уж как там будет нанесен рисунок на металл - дело вторичное. Фоторезисты доступны, щелочь тоже.

Но опять-таки, в наше время проще отдать файл профессионалу и через неделю получить готовые листы с идеальными деталями.

[DM1967]

Самый главный недостаток предложенного способа (удаление фоторезиста фрезером) - это его бессмысленность. Если есть фрезер, то можно непосредственно фрезеровать сами детали из тонкого материала. Во-первых это позволяет делать объемный рельеф (а не ограничиваться плоским двухуровневым), во-вторых - более гибко подходить к толщинам самих деталей.
Что касается перечисленных Вами пунктов, по п.1 - истинная правда. Даже при непосредственном фрезеровании печатных плат (имею такой опыт по просьбе знакомых разработчиков) сложно добиться плоскостности фрезеровки в идеале.
п.2 - вот это как раз, не сложно. Мы годами используем двустороннюю фрезеровку (с переворотом заготовки на 180 градусов) на трехкоординатном станке. Если нет "человеческого фактора" (т.е. ошибки фрезеровщика), то точность "встречи" практически нулевая. Отработанная технология.