Еще один способ изготовления стекол для моделей
-
Seamen
Еще один способ изготовления стекол для моделей
Занявшись мелкосерийным изготовлением моделей паровозов Эм (с описанными ранее переделками) столкнулся с необходимостью изготовления остекления будки. И если по литью деталей паровоза из полиэфирки Axson-F31 проблем практически не было (данной смолой пользуются множество моделистов из смежных увлечений и эти процессы довольно детально описаны в Инете, хотя и там существуют свои тонкости), то с изготовлением прозрачных деталей возник информационный голод. Способ изготовления стекол путем вырезания из прозрачного полистирола весьма затратен по времени, к тому же появляется сильный разброс по качеству. Кроме того, есть и еще один существенный недостаток - вклейка таких стекол. "Фирменные" стекла имеют установочную отбортовку, которая, во=первых, не позволяет стеклу проваливаться в оконном проеме, а, во-вторых, позволяет производить вклейку окон способом, исключающем брак (попадание клея на видимую поверхность стекла) - после вставки стекла в проем иглой шприца жидкий клей наносится возле отбортовки и за счет капилярной проводимости сам заполняет воздушный промежуток между будкой и отбортовкой стелка, при это не выходя на видимую поверхность стекла.
Предложенный ранее способ изготовления стекол из упаковочной пленки методом горячего прессования с использованием текстолита или гетинакса меня не устроил - опять же значительные трудозатраты при изготовлении матриц и пуансонов и при тиражировании.
Широко используя метод литья из полимеров хотелось использовать такой же методи при изготовлении стекол. Преимущества (ка их вижу я для себя) - малые трудозатраты при изготовлении мастер-модели: все-таки изготовить мастер-модель с наружной обточкой из полистирола легче, чем точить изнутри стеклотекстолит. Подложку же (для установочной отбортовки) легко изготовить из подручного материала (те же крышки от Доширака) обычнми ножницами. При этом единственное условие - неповрежденность лицевой поверхности будущего стекла на мастер-модели (в принципе, довольно неплохо лечится методом, предложенным ув. Василием - покрытием глянцевым лаком от "Тамия"). Оставался один единственный, но главный вопрос - из чего отливать?
Дело в том, что смола Аксон, при всех своих неоспоримых достоинствах, обладает в этом плане одним, но решающим недостатком - после полимеризации она становится непрозрачной. Эпоксидные смолы типа ЭДП были отвергнуты сразу - с одной стороны слишком нестабильна при серийном производстве, с другой - не является бесцветно-прозрачной. Сперва пытался экспериментировать с моментальными эпоксидными клеями семйсв "Момент" и "Контакт", но у них есть большой недостаток (являющийся продолжнением их достоинств) - из-за слишком быстрого времени полимеризации они не успевают дегазироваться естественным путем. Их довольно густая консистенция при интенсивном перемешивании компонентов дает большое количество мелких пузырьков воздуха, которые не успевают выйти из смолы до ее затвердевания и портят весь внешний вид стекла.
Повелся на рекламу и купил за 1600 рублей минимальную емкость (2х0,9 кг) смолы "Кристал-Каст 9024". При заявленном времени полимеризации 24 часа мне ни разу не удалось добиться времени, меньшего, чем трое суток. При этом, за время полимеризации в смоле стабильно появлялись пузыри воздуха (подозреваю, что сказывалась влажность воздуха, постоянно имеющаяся в наличии). Да и сама упаковка из жестяных банок с жестяными же крышками доставляет немало головной боли - один из компонентов активно высыхает на воздухе и заклеивает резьбовую крышку так, что отвернуть ее не получается и разводным ключом. Короче, и с этой смолой не удалось добиться хотя бы одного приемлемого результата.
Планомерные поиски в различных магазинах в конце концов привели к нужному результату - о чем и хочу поделиться. Правда, результат пришел не сразу, пришлось продумывать технологию. Зато результат оказался весьма удовлетворительным. Итак:
1. Делаем мастер-модели, как указано выше или используем уже готовые подходящие стекла (в моем примере это фирменные стекла от сборной модели паровоза Эм). Затем приклеиваем их на лист полистирола (я для этой цели обычно использую листы Аухагена с иммитацией покрытия - в данном примере с обратной стороны сыммитирована кровельная крыша). Для точного позиционирования деталей на пластине предварительно очертим будущую опалубку (с этой целью я широко использую отрезки пластиковых канализационных труб разного диаметра)
2. Устанавливаем и приклеиваем цианакрилатом опалубку. Чтобы не было потеков клея на рабочей поверхности формы, клей наносим снаружи опалубки - под нее он сам затечет из-за капилярной проводимости.
3. Разводим виксинт (я пользуюсь в этом случае компаундом Пента-элласт 710М - у него хорошая текучесть). Отвердителя добавляю на 3-5%, как по инструкции, а 6% - усадка тут даже приветствуется, зато высыхает быстрее. Заливаем форму, чтобы избежать пузырей воздуха - первый слой наносим жесткой кистью, потом выливаем содержимое в опалубку. На такую форму у меня уходит 12-15 кубических сантиметров виксинта. Можно, наверное, исользовать и строительный или автомобильный герметики, но это долго и нудно. Оставляем залитую форму на 6-8 часов в строго горизонтальном положении:
4. Через 6-8 часов (смотрим по состоянию виксинта) вынимаем силиконовую форму из обпалубки, поддев ее от оплубки тонкой отверткой по периметру. Она должна довольно легко отделиться. Если девектов на лицевой поверхности нет, то считаем форму готовой к дальнейшим действиям. Теперь одно из главных условий - необходимо подкрыть лицевую поверхность глянцевым нитролаком - дело в том, что я испортил две формы, т. к. клей, которым я пользуюсь для литья - один из немногих, который намертво приклеивается к силикону! Нитролак можно наносить обычной кистью, на результат это не повлияет:
5. Теперь, собственно, сама литьевая масса. В строительном гипер-маркете "Castorama" наткнулся на прозрачный эпоксикаучуковый прозрачный двухкомпонентный клей марки "Эпокси Просвет" для ремонта сколов стекла и т. д. производства питерской фирмы Анлес (http://www.anles.ru/Pages/catalog6.htm). При цене в Castorama 40 рублей за 12,7 кубиков (10 одного компонента и 2,7 другого) он является полностью прозрачным со временем жизни около 3 часов и полной полимеризацией 36-72 часов (скажу по опыту - у меня обычно полимеризуется практически полностью за 24 часа) и хорошей текучестью, что позволяет ему дегазироваться полностью естественным путем:
6. Разводим клей по инструкции 10:2,7 (для моего примера с головой хватает 1,2 кубика одного компонента и 0,33 кубика - второго) и пластиковой палочкой по капле аккуратно заливаем в оттиски будущих стекол формы. Желательно заливать "с горкой", т. к. эта смола до полимеризации немного усаживается (после полимеризации - уже нет). Из-за этого не получится сделать разъемную форму для литья сложных деталей - это единственный недостаток этой смолы, но на оптических свойствах готовых деталей это не сказывается. Если в течение 5-6 часов Вам покажется что уровень в форме маловат, то можно подлить так же нанесением уже загустевшей смолы палочкой:
7. Пыль на стеклах и внутри них нам не нужна, поэтому форму ставим в герметичный бокс (например, для хранения продуктов) и ставим в горизонтальном положении на сутки куда-нибудь туда, где ее нельзя случайно задеть и перевернуть (я обычно ставлю на холодильник
):
8. Емкость, в которой разводили клей, оставляем в качестве контрольной для определения степени полимеризации. Обычно, если все проделано по инструкции, то через 24 часа остатки разведенной смолы не только не прилипают к пальцам, но и обладают необходимой жесткостью (добавлю, что в следующие два-три дня жесткость отливок возрастает - они становятся не мягче, чем прозрачный полистирол). Если смола не деформируется, то можно вынимать отливки из формы. Вынимаем и наслаждаемся:
Приклеивать полученные стекла можно циан-акрилатовыми клеями типа "Супер-Момент" и т. д.
Предложенный ранее способ изготовления стекол из упаковочной пленки методом горячего прессования с использованием текстолита или гетинакса меня не устроил - опять же значительные трудозатраты при изготовлении матриц и пуансонов и при тиражировании.
Широко используя метод литья из полимеров хотелось использовать такой же методи при изготовлении стекол. Преимущества (ка их вижу я для себя) - малые трудозатраты при изготовлении мастер-модели: все-таки изготовить мастер-модель с наружной обточкой из полистирола легче, чем точить изнутри стеклотекстолит. Подложку же (для установочной отбортовки) легко изготовить из подручного материала (те же крышки от Доширака) обычнми ножницами. При этом единственное условие - неповрежденность лицевой поверхности будущего стекла на мастер-модели (в принципе, довольно неплохо лечится методом, предложенным ув. Василием - покрытием глянцевым лаком от "Тамия"). Оставался один единственный, но главный вопрос - из чего отливать?
Дело в том, что смола Аксон, при всех своих неоспоримых достоинствах, обладает в этом плане одним, но решающим недостатком - после полимеризации она становится непрозрачной. Эпоксидные смолы типа ЭДП были отвергнуты сразу - с одной стороны слишком нестабильна при серийном производстве, с другой - не является бесцветно-прозрачной. Сперва пытался экспериментировать с моментальными эпоксидными клеями семйсв "Момент" и "Контакт", но у них есть большой недостаток (являющийся продолжнением их достоинств) - из-за слишком быстрого времени полимеризации они не успевают дегазироваться естественным путем. Их довольно густая консистенция при интенсивном перемешивании компонентов дает большое количество мелких пузырьков воздуха, которые не успевают выйти из смолы до ее затвердевания и портят весь внешний вид стекла.
Повелся на рекламу и купил за 1600 рублей минимальную емкость (2х0,9 кг) смолы "Кристал-Каст 9024". При заявленном времени полимеризации 24 часа мне ни разу не удалось добиться времени, меньшего, чем трое суток. При этом, за время полимеризации в смоле стабильно появлялись пузыри воздуха (подозреваю, что сказывалась влажность воздуха, постоянно имеющаяся в наличии). Да и сама упаковка из жестяных банок с жестяными же крышками доставляет немало головной боли - один из компонентов активно высыхает на воздухе и заклеивает резьбовую крышку так, что отвернуть ее не получается и разводным ключом. Короче, и с этой смолой не удалось добиться хотя бы одного приемлемого результата.
Планомерные поиски в различных магазинах в конце концов привели к нужному результату - о чем и хочу поделиться. Правда, результат пришел не сразу, пришлось продумывать технологию. Зато результат оказался весьма удовлетворительным. Итак:
1. Делаем мастер-модели, как указано выше или используем уже готовые подходящие стекла (в моем примере это фирменные стекла от сборной модели паровоза Эм). Затем приклеиваем их на лист полистирола (я для этой цели обычно использую листы Аухагена с иммитацией покрытия - в данном примере с обратной стороны сыммитирована кровельная крыша). Для точного позиционирования деталей на пластине предварительно очертим будущую опалубку (с этой целью я широко использую отрезки пластиковых канализационных труб разного диаметра)
2. Устанавливаем и приклеиваем цианакрилатом опалубку. Чтобы не было потеков клея на рабочей поверхности формы, клей наносим снаружи опалубки - под нее он сам затечет из-за капилярной проводимости.
3. Разводим виксинт (я пользуюсь в этом случае компаундом Пента-элласт 710М - у него хорошая текучесть). Отвердителя добавляю на 3-5%, как по инструкции, а 6% - усадка тут даже приветствуется, зато высыхает быстрее. Заливаем форму, чтобы избежать пузырей воздуха - первый слой наносим жесткой кистью, потом выливаем содержимое в опалубку. На такую форму у меня уходит 12-15 кубических сантиметров виксинта. Можно, наверное, исользовать и строительный или автомобильный герметики, но это долго и нудно. Оставляем залитую форму на 6-8 часов в строго горизонтальном положении:
4. Через 6-8 часов (смотрим по состоянию виксинта) вынимаем силиконовую форму из обпалубки, поддев ее от оплубки тонкой отверткой по периметру. Она должна довольно легко отделиться. Если девектов на лицевой поверхности нет, то считаем форму готовой к дальнейшим действиям. Теперь одно из главных условий - необходимо подкрыть лицевую поверхность глянцевым нитролаком - дело в том, что я испортил две формы, т. к. клей, которым я пользуюсь для литья - один из немногих, который намертво приклеивается к силикону! Нитролак можно наносить обычной кистью, на результат это не повлияет:
5. Теперь, собственно, сама литьевая масса. В строительном гипер-маркете "Castorama" наткнулся на прозрачный эпоксикаучуковый прозрачный двухкомпонентный клей марки "Эпокси Просвет" для ремонта сколов стекла и т. д. производства питерской фирмы Анлес (http://www.anles.ru/Pages/catalog6.htm). При цене в Castorama 40 рублей за 12,7 кубиков (10 одного компонента и 2,7 другого) он является полностью прозрачным со временем жизни около 3 часов и полной полимеризацией 36-72 часов (скажу по опыту - у меня обычно полимеризуется практически полностью за 24 часа) и хорошей текучестью, что позволяет ему дегазироваться полностью естественным путем:
6. Разводим клей по инструкции 10:2,7 (для моего примера с головой хватает 1,2 кубика одного компонента и 0,33 кубика - второго) и пластиковой палочкой по капле аккуратно заливаем в оттиски будущих стекол формы. Желательно заливать "с горкой", т. к. эта смола до полимеризации немного усаживается (после полимеризации - уже нет). Из-за этого не получится сделать разъемную форму для литья сложных деталей - это единственный недостаток этой смолы, но на оптических свойствах готовых деталей это не сказывается. Если в течение 5-6 часов Вам покажется что уровень в форме маловат, то можно подлить так же нанесением уже загустевшей смолы палочкой:
7. Пыль на стеклах и внутри них нам не нужна, поэтому форму ставим в герметичный бокс (например, для хранения продуктов) и ставим в горизонтальном положении на сутки куда-нибудь туда, где ее нельзя случайно задеть и перевернуть (я обычно ставлю на холодильник
):
8. Емкость, в которой разводили клей, оставляем в качестве контрольной для определения степени полимеризации. Обычно, если все проделано по инструкции, то через 24 часа остатки разведенной смолы не только не прилипают к пальцам, но и обладают необходимой жесткостью (добавлю, что в следующие два-три дня жесткость отливок возрастает - они становятся не мягче, чем прозрачный полистирол). Если смола не деформируется, то можно вынимать отливки из формы. Вынимаем и наслаждаемся:
Приклеивать полученные стекла можно циан-акрилатовыми клеями типа "Супер-Момент" и т. д.
Re: Еще один способ изготовления стекол для моделей
Сергей, кристалкаст штука неплохая, только геморная в использовании - для предотвращения появления пузырей его надо очень тщательно перемешивать (не руками, лучше всего механически чем нить типа бормашины) и выдерживать под давлением 2-2.5 атм. все 24 часа. при соблюдении пузырей не появляется, прозрачность субстанции отменная и со временем не желтеет.Seamen писал(а): Повелся на рекламу и купил за 1600 рублей минимальную емкость (2х0,9 кг) смолы "Кристал-Каст 9024". При заявленном времени полимеризации 24 часа мне ни разу не удалось добиться времени, меньшего, чем трое суток. При этом, за время полимеризации в смоле стабильно появлялись пузыри воздуха (подозреваю, что сказывалась влажность воздуха, постоянно имеющаяся в наличии). Да и сама упаковка из жестяных банок с жестяными же крышками доставляет немало головной боли - один из компонентов активно высыхает на воздухе и заклеивает резьбовую крышку так, что отвернуть ее не получается и разводным ключом. Короче, и с этой смолой не удалось добиться хотя бы одного приемлемого результата.
-
Seamen
Re: Еще один способ изготовления стекол для моделей
Ну, пусть они его сами и выдерживают. Могли бы написать об этом на сайте - я бы его никогда не покупал.Yurchello писал(а):выдерживать под давлением 2-2.5 атм. все 24 часа.
Re: Еще один способ изготовления стекол для моделей
Для избежания появления пузырьков при работе сэпоксидкой советую при перемешивании смолы и отвердителя постоянно касаться перемешивающей палочкой дна емкости, в которой идет перемешивание.