Серия брошюрок "Shows you how" от Railway Modeller

[Василий]

the 1st way is so hard because this Hobby is not so popular HERE in Egypt ,there is no shops sell model locomotives .

Hey, if you have access to Internet - you have access to whole world
E-bay and many online shops across Internet it's for all of us. I'm personally use e-bay (especially .de version) for search and buying cheap platforms for semi-scratch builded models. There is many models sell as used or for spare parts, which can be used for scratch building and conversions.

Second way is more difficult, because it require more special instruments and materials.

If you need help with e-bay, feel free to ask us

[feero]

thanks my friend , i use Ebay sometimes to get complete models, but the main problem with eBay that shipping most of time is more than original price of the the item .

i have draw one of the models i want in a 3D preparing to print it or build it using CNC machine ,

http://scaletrainsclub.com/board/viewtopic... 47#p122547

but i found that the 3D printed still so expensive and using CNC is more cost than buying a new vehicle, so i found that hand made will be the best solution and its more fun to build your own model

but i can ask about something , why i cant find any Russian model trains on eBay ? or there is TAG words i need to use to find them ?

thanks again for the advice and reply

[Василий]

thanks my friend , i use Ebay sometimes to get complete models, but the main problem with eBay that shipping most of time is more than original price of the the item .

We have similar problems here Sometimes shipping price is really sad. But sometimes, for 5-10$ models, you can select cheap shipping method, without tracking etc.

i have draw one of the models i want in a 3D preparing to print it or build it using CNC machine ,

Yes, 3D printing or CNC still expensive but from 3D model you can make mask for photo etch, it's not so expensive. I think it will be not too hard to find laser printer, brass sheets and ferric chloride for etching. If you don't know about "Iron Laser Etching Technology" I can explain it

but i can ask about something , why i cant find any Russian model trains on eBay ? or there is TAG words i need to use to find them ?

There is lack of Russian models on e-bay. Because we haven't large national models manufacture like Roco. All train models which is produced here - is limited series, or near-scratchbuild little series (usually made from resin)...

If you really interested in russian models, you can try to contact directly with our models resellers, or manufacturers. For example, you can meet with user Doctor_MB who is owner of Bergs (http://bergs.su)

[feero]

yes please tell me about Iron Laser Etching Technology ,
thanks

[старина_U]

This thing have another name: laser engraving.
You can google it https://www.google.ru/?gws_rd=cr&ei=RVK ... +engraving
Look at the sample:

[Василий]

yes please tell me about Iron Laser Etching Technology ,
thanks

Ok. It's simple, cheap and fast.

1. You need to prepare drawing of your plain detail. In any CAD - fill detail with solid hatch. It will be your etching mask. And convert it by "mirror".
2. You need "special" paper - for best results you can use base from stickers sheets (or base from foils like ORACAL). You can use front pages from magazines like Playboy or Vogue
3. Don't touch paper with your fingers!
4. Than print your CAD drawing to this paper with 100% fill setting on the laser printer. Don't touch it with your fingers! Fat from the skin can cause bad quality of drawing.
4. Smooth brass sheet with sandpaper to clean oxides, and clear it with soap or any liquid liek a Fairy, then dry it.
5. Place brass sheet on the table, then cover it by paper with drawing, oriented with drawings to brass sheet.
6. Take hot iron and slightly press it to paper over the drawing.
7. Wait until sheet will be cold, and accuratle place sheet with ironed paper in to the water.
8. With your finger roll wet paper and clear mask.

So, after some experiments, you will take a good mask. Damaged mask can be repaired with nail polish.

This masked sheet you can etch with ferric chloride solution.

here you can see some pictures, its in russian but pictures are very ueseful http://cxem.net/master/45.php

[feero]

THANKS , I WILL TRY TO USE IT

[Zuzzuk]

Получил интересный опыт:

Ура! Лень тирэ двигатель прогресса. Наконец я нашел хороший способ голосового ввода текста. Это сообщение я набрал без помощи рук the r только голосом.
Надеюсь, что теперь перевод брошюра будет занимать меньше времени. Конец абзаца перевод строки следующая строка интернет

Учитывая, что распознавалка довольно хорошо справилась с общей лексикой, а я потом всё равно три раза вычитываю текст, то дальнейший перевод попробую вести без помощи рук и не отрывая глаз от книги. Кстати, все знаки пунктуации приходится начитывать - сам он грамоте не учен.
P.S.: если кто-нибудь знает хороший распознаватель русской речи (кроме Google Chrome'овского), то прошу поделиться информацией.

[Zuzzuk]

Courtesy of PECO Publications

"Shows you how" No.2
Building Baseboards

--- стр.1 ---
Серия "Практическое пособие" - выпуск 2
Создание подмакетника

Настольное руководство от журнала Railway Modeller (Железнодорожный Моделист)

• Модульные подмакетники
• Постройка по шагам
• Ножки для макета
• Создание уклонов

[/b]

--- стр. 2 ---
Создание подмакетника

Вступление
Прочный подмакетник - обязательное условие для беспрепятственного прохождения подвижного состава по макету в любом масштабе. Становится неважным то, насколько аккуратно уложен рельсовый материал, если покоробившееся или провисающее основание пути постоянно создаёт проблемы; поэтому подмакетник должен быть сделан добротно, и этому нужно уделять внимание с самого начала. Многие энтузиасты воспринимают эту работу, как нечто незначительное; однако только вдумчивый и последовательный подход позволят сделать её быстро.

Виды подмакетников
Данная тема очень обширна, поскольку допускает использование самых разных материалов и методов их соединения. Тем не менее достаточно рассмотреть всего лишь два типа конструкции, которые подходят большинству моделистов: система модулей со сплошной крышкой и подмакетник с открытой рамой, изображённые на рис.1. Оба являются деревянными конструкциями, и выбор конкретного типа подмакетника по большей части диктуется параметрами макета, который Вы собираетесь на нём построить. Модульные системы наиболее широко используются как для неподвижных, так и для переносных макетов; в то время как метод с открытой рамой идеален для создания больших, постоянных макетов, имеющих многоуровневое путевое развитие и декорации до самого потолка.

Модульная система
Для тех, кто начинает свой первый макет, модульная система предпочтительнее из-за её универсальности и относительной простоты изготовления. Макет делится на модули приемлемого размера, которые затем компонуются для получения макета почти любой конфигурации, как это продемонстрировано на рис.2. Каждый модуль состоит из прочной рамы (обычно изготовленной из брусков хвойных пород), покрытой подходящим листовым материалом (см. следующий раздел). Традиционно размер модуля выбирается делением без остатка листа материала, используемого в качестве крышки подмакетника; например, популярным является размер 1220 х 610 мм (4 х 2 фута) - четверть листа фанеры 2440 х 1220 мм (8 х 4 фута). Однако размер модуля можут быть выбран любым и даже быть разным для разных модулей, чтобы получить Вашу конфигурацию макета; тем не менее следуют помнить, что переносной макет для выставок удобнее делать из модулей стандартного размера, чтобы облегчить упаковку и транспортировку.

Рис. 1 - Основные типы подмакетников
Надписи на рисунке:

• Solid Top Sectional System - модульная секция со сплошной крышкой
• Sheet Timber Surface - покрытие из листового пиломатериала
• PSE Timber Framework - брусковая рама
• Open Frame Benchwork - подмакетник с открытой рамой
• Thick Plywood or Sheet Timber Trackbed - основание пути из толстой фанеры или другого листового пиломатериала
• Main Supports from PSE Timber - несущие деревянные бруски рамы
• Plywood Cross Braces - фанерные поперечины

[/size][/i]

--- стр. 3 ---

Рис. 2 - Конфигурации макетов с использованием модульных секций

• Имея некоторое количество модулей можно составить макет практически любой формы
• Стандартные "угловые" модули для больших радиусов

[/size][/i]

Модули могут быть и большего размера, но тогда они будут громоздкими. Классический пример такого модуля - это цельный подмакетник 6 х 4 фута (1830 х 1220 мм), который многие энтузиасты сделали ещё в детстве для их первого стартового набора с овалом рельсов. Несмотря на то, что такой подмакетник может вместить и двойной овал; он становится источником проблем, если нужно поставить его дома и оказываются очень неудобными для перестановки, хранения или транспортировки.

Инструменты и материалы
Создание подмакетника не требует ничего, кроме наличия базовых столярных навыков, имеющихся или доступных большинству. Современные электроинструменты заметно облегчают эти работы, но в то же время одних их недостаточно - Вам также потребуются как минимум ножовка или пасовочная пила, отвёртки, дрель, рулетка, угольник, шило, брусок с наждачной бумагой и карандаш. Плотницкий и обдирочный рубанки также могут пригодиться. Ещё один важный и необходимый элемент, который понадобится для работы - это хороший верстак для распиловочных и сверлильных работ, хотя вполне годится и складной, к примеру такой, как Black and Decker Workmate (tm).
Подмакетник модуля может быть выполнен из самых разных пиломатериалов, включая листы фанеры или МДФ, напиленные в размер и склеенные в виде короба. Однако проверенный и надёждный метод, который мы и рекомендуем, основан на использовании строганых брусков из мягкой древесины в конструкции рамы подмакетника. Минимальное рекомендуемое сечение - 50 х 25 мм, а для дополнительной прочности можно использовать бруски сечением 75 х 25 мм. Опять же - для создания поверхности можно использовать самые разные материалы: фанера, ДСП, МДФ, волокнистые изоляционные материалы как Sundeala и даже экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, например: фанера - лёгкая и прочная, но довольно твёрдая для фиксации рельсов канцелярскими кнопками. ДСП и МДФ - прочные, но значительно тяжелее, и также не позволяют фиксировать рельсы гвоздями без предварительного засверливания. Sundeala - напротив - мягкий материал, легко поддаётся обработке (может быть отрезана усиленным модельным ножом по линейке), в который сравнительно легко входят книопки и гвозди. Он сравним по весу с ДСП и МДФ, тяжелее и дороже фанеры. ЭППС - довольно специфичный материал и лучше оставить его для тех, кто уже имеет опыт обращения с ним.
В некоторой степени выбор материала для крышки подмакетника зависит от личных предпочтений и сложившихся обстоятельств. Если Вы планируете приклеивать рельсовый материал и хотите получить лёгкие модули, то скорее всего фанера толщиной 6мм Вам подойдёт. Если Вы фиксируете рельсы гвоздиками, а в качестве балласта используете вспененную подложку, тогда 12мм Sundeala будет лучшим выбором. Для неподвижного подмакетника более дешёвым вариантом будет использование 15мм ДСП или МДФ. Имейте ввиду, что более мягкий материал крышки подмакетника меньше распространяет звук, поэтому использование Sundeala обычно снижает шум от движения подвижного состава.

--- стр. 4 ---
Какой бы материал не был выбран для создания крышки, любой из них требует усиления рамы подмакетника достаточным количеством поперечных рёбер жёсткости, устанвленных через одинаковые интервалы, рекомендуемый минимум - 305мм (1 фут), а для секций шире 450мм также приветствуется установка продольных рёбер жёсткости (см. рис.3)

Рис. 3 - Установка рёбер жёсткости

• Поперечное соединение вполдерева широких брусков
• Альтернативное соединение встык в шахматном порядке

[/size][/i]

Планирование модулей
Перед закупкой любых пиломатериалов необходимо сначала определить требования к подмакетнику для Вашего макета. Для начала потребуется копия плана Вашего макета, разработанного самостоятельно или взятого из какого-либо сборника планов макетов или журнала. Закрепите поверх плана кальку и сделайте наброски расположения модулей с указанием их размеров. По возможности старайтесь придерживаться стандартных размеров модулей, однако в то же время старайтесь избегать сложных сочленений модулей, а также совпадения рёбер жёсткости и стрелок (в особенности это касается мобильных модулей). Соблюдение стандартных размеров модулей, рассчитанных на оптимальном раскрое пиломатериалов, позволяет сократить количество отходов и тем самым сокращает Ваши затраты. Процесс планирования модулей состоит из проб и ошибок, так что возможно Вам придётся повторить его несколько раз, чтобы получить желаемый результат, который даст Вам разбивку подмакетника на модули и их размеры, что в свою очередь позволит Вам рассчитать нужное количество и размеры листов и брусков.
При покупке в магазине длинных брусков тщательно осматривайте их и отбирайте только абсолютно прямые, без сучков, трещин, расщеплений и сколов.

Сборка модулей
Для сборки рамы модуля прекрасно подходит соединение в торец (см. рис.4), промазанное столярным клеем ПВА и зафиксированное шурупами по дереву 4х50мм с потайной головкой. В местах пересечения рёбер жесткости можно использовать или поперечное соединение вполдерева, или применять короткие поперечные рёбра жесткости и крепить их в шахматном порядке (вразбежку) - как показано на рис.3.

Рис. 4

• Крышка
• Направляющие отверстия
• Клей

[/size][/i]

--- стр. 5 ---

Перед началом сборки напилите бруски нужных размеров на все модули. Тем, кто не в полной мере владеет плотницкими навыками, лучше пользоваться небольшим угольником и отмечать линии поперечного реза на трёх сторонах бруска (см. илюстрацию выше). Прижмите брусок к упору и отпилите его по нанесённым линиям. Это даст Вам каждый раз ровный рез (см. иллюстрацию ниже).

Возмите за хорошую привычку слегка шлифовать места спила, чтобы убрать занозы и щепки (используйте наждачную бумагу со средним зерном и шлифовальный брусок). Когда все бруски напилены вразмер, разметьте положения отверстий для шурупов на продольных брусках рамы, при этом оба бруска размечаются одновременно (см. иллюстрацию ниже).

Просверлите отверстия для шурупов 5-мм сверлом (подкладывайте под просверливаемое место обрезок бруска из отходов, чтобы уменьшить растрескивание дерева при выходе сверла), затем раззенкуйте отверстия для потайной головки шурупа. Перед сборкой рамы сделайте пазы в рёбрах жёсткости для пропускания проводки в будущем, когда крышка модуля уже будет приклеена. Также вместо запиливания пазов можно просверлить в рёбрах жёсткости 15-мм отверстия на одинаковом расстоянии. Кроме того, если Вы планируете использовать мебельные болты для стыковки модулей (см. стр.6 и комментарий про направляющие штифты), то будет очень полезно просверлить отверстия под них именно сейчас, поскольку после сборки рамы может не оказаться достаточно места для дрели. Чтобы быть уверенным в точном позиционировании скрепите вместе два смежных торцевых бруска от соседних модулей и просверлите отверстия сразу сквозь оба бруска. Чтобы не спутать детали рам от разных модулей будет нелишним пронумеровать их все, а также карандашом отметить внешнюю и верхнюю грани брусков рамы.
Далее сделайте направляющие отверстия с помощью шила (или 2.5-мм сверла) в торцах всех рёбер жёсткости в местах вкручивания шурупов (см. иллюстрацию ниже).

--- стр. 6 ---
С помощью пластикового шпателя (например, из обрезка 0.75-мм листового пластика) нанесите немного клея ПВА на места будущих соединений. Это увеличит прочность соединения после высыхания, а излишки клея можно удалить влажной ветошью. Теперь нужно быстро скрутить все части вместе, внимательно следя за правильной ориентацией внешних плоскостей брусков, соединяемых с соседними модулями. Используйте струбцины и верстак для выравнивания и фиксации частей рамы, пока закручиваете шурупы. Когда все шурупы уже закручены, то нет нужды удерживать раму струбцинами пока клей не засохнет, уже сейчас можно подгонять крышку подмакетника по месту. В данном примере мы использовали волокнистую 12мм плиту Sundeala, которая уже была напилена вразмер нашим продавцом. Можно просто прибить Sundeala гвозями (чтобы впоследствии использовать её повторно), однако с тем же успехом можно её и приклеивать или прикручивать (в этом случае подходят шурупы 4х25мм). Сперва разметьте верхнюю поверхность под шурупы, используя как шаблон обрезок бруска (см. иллюстрацию ниже), затем аккуратно просверлите и раззенкуйте отверстия для шурупов с потайной головкой, также подкладывая обрезок бруска или Sundeala, чтобы уменьшить разрывание материала, когда сверло выходит из Sundeala.

Наметьте отверстия для шурупов в раме подмакетника с помощью шила, нанесите слой ПВА на верхнюю грань рамы и приложите крышку модуля сверху, тщательно выравнивая их края. В завершение вставьте все шурупы и закрутите их, чтобы завершить сборку Вашего первого модуля подмакетника (см. илл. ниже). Повторите процесс сборки для всех остальных модулей, пока не будут собраны все секции для вашего подмакетника.

Опоры
Для постоянного макета самым простым вариантом опоры является планка с задней стороны подмакетника, прикрученная к стене на желаемой высоте, а с передней стороны - ножки из брусков сечением 50х25 мм, закреплённые через одинаковые промежутки (см. рис.5). Также можно использовать готовые книжные стеллажи, как показано на рисунке, однако доступ к нижней части подмакетника для обслуживания проводки и т.п. будет ограничен. Современный стиль жизни часто диктует условия, при которых выделение части квартиры под постоянный макет довольно проблематично, особенно если от этого страдает отделка комнаты. Таким образом конструирование обычных ножек в качестве опоры для Вашего свободностоящего макета является самым приемлемым вариантом. Разумеется это потребует дополнительной работы, однако это позволяет разобрать макет на модули и переместить его, как только возникнет необходимость. Такую опору можно сделать, разместив ножки по углам и усилив их поперечными и диагональными распорками, как показано на рис.5. Для небольших макетов будет рационально сделать четыре ножки только на одном основном модуле, а остальные оснастить только парой ножек с одной сторны, а с другой - опереть на основной четырёхногий модуль. Ножки могут быть жёстко прикреплены к подмакетнику шурупами, или же подвешены на петли, чтобы можно их было сложить к нижней стороне подмакетника. Отделяющиеся ножки также распространены и часто встречаются на выставочных макетах.

Соединение модулей
Обычно для соединения модулей используется один из двух способов. Первый - это мебельные болты (диаметром 8 мм), вставляемые сквозь раму подмакетника как показано на рис.6. Как уже говорилось ранее - отверстия для них должны быть просверлены до сборки рамы подмакетника. Мебельные болты идеальны как для постоянных, так и для передвижных макетов, а если предполагается частая расстыковка-стыковка модулей, то нелишним будет смонтировать направляющие для стыкуемых сторон. Существуют разные варанты направляющих, включая латунные, показанные ниже. Такие направляющие вставляются в собственные посадочные гнёзда внатяг и не должны иметь люфта. Лучше всего устанавливать их в то же время, когда сверлите отверстия для болтов, соединяющих модули.

--- стр. 7 ---

Рис. 5 - Опоры для подмакетника

• Закреплённый к стене
• Отдельностоящий модуль
• Ножки и распорки из брусков 50х25мм
• Планка 75х25мм, прикреплённая к стене
• Для удобства устанавливайте высоту подмакетника между 0.75 и 1м
• Подставки из книжных стеллажей
• Готовые книжные стеллажи

[/size][/i]

Другим простым методом соединения, в частности пригодным для передвижных макетов, является использование шарнирных петель, как это показано на рис.6. Ось петли выбивается и заменяется другой, более длинной осью, которая может быть изогнута в форме ручки для удобства вынимания.
Стыки модулей часто могут служить потенциальной причиной появления изломов и неровностей пути, для борьбы с которыми некоторые энтузиасты укрепляют торцы модулей полосками пиломатериала, вкручивают в них латунные шурупы и припаивают к ним концы рельсов, тем самым предохраняя рельсы от смещения относительно торца модуля.

Рис. 6 - Соединение модулей

• А) Использование мебельных болтов 8мм х 75мм
• (поперечный разрез брусковой рамы)
• Б) Использование шарнирных петель
• вынимаемая ось шарнира

[/size][/i]

--- стр. 8 ---
Уклоны
Если Вы разрабатываете многоярусную путевую схему на макете или же хотите опустить ландшафт ниже уровня железнодорожного полотна, тогда Вам следует подготовиться и воплотить все подъёмы и спуски основания пути ещё на этапе конструирования подмакетника. Если подмакетник сделан со сплошной крышкой, то и подъёмы, и спуски можно сделать вырезанием "языка" в крышке подмакетника в качестве начала уклона. Для создания подъёма просто зафиксируйте "язык" под нужным углом и состыкуйте его с поднятым основанием пути, оставшаяся часть которого должна будет опираться на крышку подмакетника через вставки (см. рис.7).

Рис. 7 - Начало подъёма

• Конец выреза
• "Язык"
• Поднятое основание пути
• Фиксирующие "язык" элементы
• Опоры для поднятого основания пути

[/size][/i]

Для создания спуска нужно вдавить "язык" вниз и состыковать с нижним основанием пути. В этом случае, поскольку путь проходит в пространстве рамы подмакетника, поперечные рёбра жёсткости должны быть спроектированы должным образом, чтобы вместить нижнюю часть пути, что может повлечь за собой значительное усложение столярных работ.

Модули с открытым подмакетником
Чтобы снизить сложность конструкции, можно прибегнуть к варианту подмакетника в виде рамы без крышки - с "открытым верхом", то есть закрепить полоски из материала крышки лишь там, где будет уложен путевой материал. В таком случае верхняя плоскость рамы быдет служить опорой для основания самых нижних путей, в то время как основание для верхних путей будет закреплено на проставках, опирающихся на раму. По конструкции это очень схоже с типом подмакетника с открытой рамой, показанного на рис.1, однако выполненного в виде модулей. В зависимости от выбранного Вами материала основания пути, возможно возникнет необходимость дополнительно усилить его как показано на рис.8. Это потребуется в случае с тонкой фанерой или Sundeala, и даже более толстые ДСП или МДФ могут потребовать усилений, но их можно смонтировать по мере создания подмакетника и уже по месту. Также в качестве подпорок для поднятого основания пути можно использовать ЭППС вместо пиломатериалов, в особенности это актуально для небольших масштабов, что в результате даёт меньший вес модулей.

Складывающиеся модули
Когда макет опоясывает всю комнату, то возникает вопрос о доступе к двери, к которой в таком случае можно попасть, например, через складывающийся модуль. Это отдельный модуль шире дверного проёма, который с одной стороны подвешен на петлях и складывается вниз, чтобы не мешать проходу. Для прохождения подвижного состава по макету он удерживается в поднятом положении всего лишь парой дверных задвижек с каждой стороны. Если необходимо, то можно сделать и поднимающийся складывающийся модуль, но в этом случае размещение петель нужно тщательнее продумать.

Рис. 8 - Открытые подмакетники модулей

• Основания поднятых путей
• Проставки
• Дополнительные усиления основания поднятого пути (могут потребоваться в зависимости от материала основания путей)
• Альтернативный вариант опоры для поднятого основания пути из ЭППС

[/size][/i]

---

Права на использование оригинального текста принадлежат издательству PECO Publications.
Автор перевода - Константин Буйнов 08.03.2014г.

[Zuzzuk]

Я взялся переводить третью часть. Таким образом получается, что сейчас в процессе перевода:

• Zuzzuk - №3
• Василий - №23
• Старина U - №21
• AndrAl - №7

С уважением, Константин.