Точение тонких валов/осей (как пример...)
- muh_62
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 9:14 pm
- Имя: Михаил
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 72 раза
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
Эта болезнь у всех подобных станков, даже в другой ценовой и весовой категории.muh_62 писал(а): Во-во...
Аналогично!
Не мало было прочитано тем на чипмейкере и везде одно и то-же.
На втором снимке "чистый" упор, а на первом проставлены концевые меры длины (плитки). В данный момент использовал как настройку резца на нужную глубину врезания. Скажем, ступенчатое отверстие - сквозное Ф10 и ступенька Ф15 на L 2 мм. Упор настраиваем так, что-бы расточить Ф 10, а потом подложить нужную плитку и проточить Ф 15 х 2 мм. опять по упору.старина_U писал(а):мне вот интересно про упор на станине
Про упор на малом суппорте не понял, его там просто нет, если Вы считаете иначе - покажите место где он может или должен быть. Концевые меры длины, в какой-то теме нашего форума спрашивали, что это такое. Мера длины - каждая плитка имеет свой размер. Существуют разные наборы: маленькие, средние и большие - в каждом наборе свой интервал размеров, у меня большой. Так-же существуют и угловые меры, тут каждая плитка со своим углом.
Это резцы предназначены для резания резины, полеуретана и похожих материаллов, почему такие - не знаю, да и не задумывался. Ещё в начале 80-х на заводе научили так затачивать, вот и работаю до сих пор. Ими не только можно отрезать, но и протачивать. В конце 80-х делал колёса из пористой резины для автомодели именно этими резцами, немного не доделал.старина_U писал(а):И еще: а в чем смысл резцов
В нашем деле можно попробовать резинки на колпары паровозов делать, только резец сделать поменьше.
- Ершов Эдуард
- Сообщения: 2642
- Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 6:29 pm
- Имя: Эдуард Ершов
- Откуда: Швейцария
- Благодарил (а): 95 раз
- Поблагодарили: 296 раз
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
Спасибо за объяснение про плитки, - очень познавательно, и наверное удобно. Мне этот способ даже не приходил в голову.
Это, видимо, я невнимательно прочитал фразу "...Сделал разрезную втулку, она служила упором для бандажа, второй упор на станине для резца...", и не так понял......Про упор на малом суппорте не понял, его там просто нет...
- muh_62
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 9:14 pm
- Имя: Михаил
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 72 раза
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
Эдуард, стараюсь писать понятно, просто мысли бегут быстрее пальцев.
Два варианта работы с упором для новичков в токарном деле.
Вариант 1
1-Суппорт подводим к упору
2- передвижением малой продольной касаемся торца детали, нониус - на ноль
3- малую продольную подаём на нужный размер.
4- протачиваем деталь, до упора
Вариант 2
1- Между суппортом и упором ставим плитки нужного размера и прижимаем суппорт.
2- передвижением малой продольной, касаемся торца детали
3- вынимаем плитки и точим до упора
В обоих вариантах работаем только суппортом, малая продольная используется только для коректировки размера.
Два варианта работы с упором для новичков в токарном деле.
Вариант 1
1-Суппорт подводим к упору
2- передвижением малой продольной касаемся торца детали, нониус - на ноль
3- малую продольную подаём на нужный размер.
4- протачиваем деталь, до упора
Вариант 2
1- Между суппортом и упором ставим плитки нужного размера и прижимаем суппорт.
2- передвижением малой продольной, касаемся торца детали
3- вынимаем плитки и точим до упора
В обоих вариантах работаем только суппортом, малая продольная используется только для коректировки размера.
- muh_62
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 9:14 pm
- Имя: Михаил
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 72 раза
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
На сегодняшний день по станку добавить нечего, но в процессе работы на нём, стали выявляться какие-то недочёты, недоделки, пожелания, что надо будет cделать для улучшения и удобства работы на станке. Все доделки будут происходить в поцессе работы, по мере надобности.
В первую очередь переделаю прижимные планки поперечной и малой продольной салазок. На данный момент они прослаблены где-то на 0,5 мм и висят на регулировочных винтах, что сказывается на жёсткости. Надо сделать, что-бы они стояли плотно, а винты их как-бы придерживали.
Второй пункт, то-же необходимый, это заделать щели: станина- передняя бабка, станина - кожух двигателя В эти щели набивается и будет набиваться стружка, грязь, а если работать с водой - она-то уж точно туда попадёт и к хорошему это не приведёт.
В конце сезона снял экран, для уборки и консервации станка и всё стало очевидно. Стружка, которая на фото, лежит в поддоне, лежала на двигателе и в его нише. С защитой двигателя вопрос обязательно надо решить.
На направляющие задней бабки поставить пыльники или скребки, как на суппорте. Бабка лёгкая и при перемещении может приподняться, вся мелкая стружка будет оказываться под ней - последствия ясны.
При расточке отверстий столкнулся с тем, что резцы такого плана, как на фото (взято в инете) не лезут в резцедержатель, и так же у меня достаточно пластинок Р18 с сечением 12х12 мм и они не подходят, так как резцедержатель рассчитан на резцы с державкой 10х10 мм. Буду фрезеровать резцедержатель под свои размеры резцов. Не думаю, что этими действиями сделаю что-то хуже.
Можно, конечно, поставить быстросъёмный резцедержатель и решить эту проблему, но это уже лишние расходы и пока не вижу в этом надобности.
Не понравилась скорость механической (авто) подачи 0,1 мм/об, подача хороша для обдирочных работ, но не для чистовой. Для чистовой хорошо иметь подачи 0,03-0,05 мм/об., но это работа на перспективу, для начала посчитаю гитару, может обойдусь заменой пары шестерёнок.
Обработку нержавейки лучше делать с использованием СОЖ. Для этого хочу поставить на станок помпу, кисточкой не всегда удобно смазывать, да и такого результата не добьёшься, как с постоянно льющейся водой.
Забыл ранее сказать: резцы с маркой ВК8 хорошо стоят по нержавейке. ВК8- хорошо стоит на удар, для обдирочных работ, работ по окалине - выносливый резец.
Кроме нержавейки, так-же ими точили и латунь, дюралий- весь цвет. мет и сталь в том числе. Обороты шпинделя - как уже писал не больше 950 об/мин на все материалы, а ниже - по месту. Т15К6, в отличии от ВК8, на нержавейке съедается моментально.
Использую ещё резцы из быстрорежущей стали Р6М5 только для маленьких расточных, а в основном Р18. Отрезные, в основном Р18, ВК8 для отрезания использую очень редко. В моём резечном парке две марки резцов: ВК8 и Р18.
В первую очередь переделаю прижимные планки поперечной и малой продольной салазок. На данный момент они прослаблены где-то на 0,5 мм и висят на регулировочных винтах, что сказывается на жёсткости. Надо сделать, что-бы они стояли плотно, а винты их как-бы придерживали.
Второй пункт, то-же необходимый, это заделать щели: станина- передняя бабка, станина - кожух двигателя В эти щели набивается и будет набиваться стружка, грязь, а если работать с водой - она-то уж точно туда попадёт и к хорошему это не приведёт.
В конце сезона снял экран, для уборки и консервации станка и всё стало очевидно. Стружка, которая на фото, лежит в поддоне, лежала на двигателе и в его нише. С защитой двигателя вопрос обязательно надо решить.
На направляющие задней бабки поставить пыльники или скребки, как на суппорте. Бабка лёгкая и при перемещении может приподняться, вся мелкая стружка будет оказываться под ней - последствия ясны.
При расточке отверстий столкнулся с тем, что резцы такого плана, как на фото (взято в инете) не лезут в резцедержатель, и так же у меня достаточно пластинок Р18 с сечением 12х12 мм и они не подходят, так как резцедержатель рассчитан на резцы с державкой 10х10 мм. Буду фрезеровать резцедержатель под свои размеры резцов. Не думаю, что этими действиями сделаю что-то хуже.
Можно, конечно, поставить быстросъёмный резцедержатель и решить эту проблему, но это уже лишние расходы и пока не вижу в этом надобности.
Не понравилась скорость механической (авто) подачи 0,1 мм/об, подача хороша для обдирочных работ, но не для чистовой. Для чистовой хорошо иметь подачи 0,03-0,05 мм/об., но это работа на перспективу, для начала посчитаю гитару, может обойдусь заменой пары шестерёнок.
Обработку нержавейки лучше делать с использованием СОЖ. Для этого хочу поставить на станок помпу, кисточкой не всегда удобно смазывать, да и такого результата не добьёшься, как с постоянно льющейся водой.
Забыл ранее сказать: резцы с маркой ВК8 хорошо стоят по нержавейке. ВК8- хорошо стоит на удар, для обдирочных работ, работ по окалине - выносливый резец.
Кроме нержавейки, так-же ими точили и латунь, дюралий- весь цвет. мет и сталь в том числе. Обороты шпинделя - как уже писал не больше 950 об/мин на все материалы, а ниже - по месту. Т15К6, в отличии от ВК8, на нержавейке съедается моментально.
Использую ещё резцы из быстрорежущей стали Р6М5 только для маленьких расточных, а в основном Р18. Отрезные, в основном Р18, ВК8 для отрезания использую очень редко. В моём резечном парке две марки резцов: ВК8 и Р18.
- muh_62
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 9:14 pm
- Имя: Михаил
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 72 раза
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
Ещё один мой токарный Jet BD-3.
Как и на большом станке, пришлось шабрить направляющие суппорта и поперечных салазок, заменил клин на поперечке, сделал и поставил маховики, поставил быстросъёмный резцедержатель. Пиноль в задней бабке болтается, но не стал её трогать, лишь немного подрегулировал затяжным винтом. Пиноль расточил под КМ1 под сверлильный патрон и вращающийся центр. Центр взял от "Универсала" и укоротил его, а под патрон выточил хвостовик.
Про трёхкулачковый патрон скажу: из хорошего - он зажимает, а для нормальной работы, без биения, к нему надо ещё "бубен", иначе будет очень грустно.
Со временем накрылся потенциометр (регулятор оборотов), перестал работать как выключатель. Поставил тумблер, теперь патенциометр работает только на регулировку оборотов, а для Вкл и Выкл использую тумблер. Стало удобнее работать, не надо ничего лишний раз крутить. В процессе использования станка сделал упор в шпиндель. Посадочный диаметр упора сделан немного на конус и лёгким ударом запрессовывается в шпиндель станка и так-же вынимается. В запасниках нашёл небольшой комплект цанг Ф1 - Ф6 мм, сделал цанговый патрон, который накручивается на штатное место 3-х кулачкового патрона. Со станком всё, больше изменений пока не предвидется.
Заранее приобрёл комлект прутков Ф2 мм Радовался, пока не стал их резать, прутки оказались калёными, как стекло, пришлось отжигать, но сталь по всему настолько хорошая, что с трудом это сделал, использовал газовую гарелку. Уже отожжённые отрезал отрезным резцом ВК8, шириной 0,7-1 мм.
Установил цанговый патрон, в шпиндель поставил упор, взял широкий резец под тип отрезного, мм 3 шириной. Марку резца не знаю, но думаю, что то-же ВК8, отожжённые оськи всё равно получились как-бы улучшенные, едениц 30-35 по роквеллу, а ВК не хорошо, но стоит по таким твёрдостям.
Резец установил под углом 27,5 град., для установки можно использовать резьбовые шаблоны, они есть с разными градусами: метрический 60 град., дюймовый 55 град.. Резец установили, заготовку зажали, подрезаем торец и точим конус, переворачиваем деталь и опять подрезали торец уже в размер детали, проточили конус, ось готова.
Достал из коробки и попробовал поработать и сразу выявилось, что надо доработать.Как и на большом станке, пришлось шабрить направляющие суппорта и поперечных салазок, заменил клин на поперечке, сделал и поставил маховики, поставил быстросъёмный резцедержатель. Пиноль в задней бабке болтается, но не стал её трогать, лишь немного подрегулировал затяжным винтом. Пиноль расточил под КМ1 под сверлильный патрон и вращающийся центр. Центр взял от "Универсала" и укоротил его, а под патрон выточил хвостовик.
Про трёхкулачковый патрон скажу: из хорошего - он зажимает, а для нормальной работы, без биения, к нему надо ещё "бубен", иначе будет очень грустно.
Со временем накрылся потенциометр (регулятор оборотов), перестал работать как выключатель. Поставил тумблер, теперь патенциометр работает только на регулировку оборотов, а для Вкл и Выкл использую тумблер. Стало удобнее работать, не надо ничего лишний раз крутить. В процессе использования станка сделал упор в шпиндель. Посадочный диаметр упора сделан немного на конус и лёгким ударом запрессовывается в шпиндель станка и так-же вынимается. В запасниках нашёл небольшой комплект цанг Ф1 - Ф6 мм, сделал цанговый патрон, который накручивается на штатное место 3-х кулачкового патрона. Со станком всё, больше изменений пока не предвидется.
Заранее приобрёл комлект прутков Ф2 мм Радовался, пока не стал их резать, прутки оказались калёными, как стекло, пришлось отжигать, но сталь по всему настолько хорошая, что с трудом это сделал, использовал газовую гарелку. Уже отожжённые отрезал отрезным резцом ВК8, шириной 0,7-1 мм.
Установил цанговый патрон, в шпиндель поставил упор, взял широкий резец под тип отрезного, мм 3 шириной. Марку резца не знаю, но думаю, что то-же ВК8, отожжённые оськи всё равно получились как-бы улучшенные, едениц 30-35 по роквеллу, а ВК не хорошо, но стоит по таким твёрдостям.
Резец установил под углом 27,5 град., для установки можно использовать резьбовые шаблоны, они есть с разными градусами: метрический 60 град., дюймовый 55 град.. Резец установили, заготовку зажали, подрезаем торец и точим конус, переворачиваем деталь и опять подрезали торец уже в размер детали, проточили конус, ось готова.
- старина_U
- Сообщения: 9072
- Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
- Откуда: оттуда... з Масквы...
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
Не по Кашруту. Как-то упрощённо, как в раннем Пико.
Продвинутые буржуины умудряются сделать утончение оси посередине, как на настоящих.
Нуу... англичан и американцев - я не беру в расчёт. У них как-то всё стало застывать...
-
- Сообщения: 1682
- Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 12:11 am
- Имя: Александр
- Откуда: Мск
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 18 раз
- Контактная информация:
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
а зачем такие заморочки?
1. с берега всё равно не видно - что на полке, что на макете
2. ходовые вагоны желательно утяжелять и чем ниже Ц.Т., тем лучше, а ты предлагаешь оси уродовать и облегчать
Русскому человеку автоматика не помеха!
- старина_U
- Сообщения: 9072
- Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
- Откуда: оттуда... з Масквы...
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
Затем, что бы по макету не бегали косорылые ТЭ3 и какие-то уплощённые М62...
Или это - тоже не заметно?
Саш, под твоим ником (чисто случайно) Индра не пишет?
А похоооже... похоооооооже...
Я нарисую, чуть позже, попробую показать. Жаль, что на момент моих экспериментов у меня хорошего фотика не было под рукой.
ЗЫ=
Тёлку с аватарки - не трогай! Это - символ.
-
- Сообщения: 1682
- Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 12:11 am
- Имя: Александр
- Откуда: Мск
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 18 раз
- Контактная информация:
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
не, канэшна, самое главное в мудельках, особенно в эНке - правильная форма осей...
Русскому человеку автоматика не помеха!
- ГойкоМитич
- Сообщения: 1339
- Зарегистрирован: Пт окт 28, 2016 11:03 pm
- Благодарил (а): 676 раз
- Поблагодарили: 412 раз
Re: Точение тонких валов/осей (как пример...)
М-да... Конечно, "утонченный ось" может радикально решить проблему - забубенить одну сверхточную ось, которая будет стоить как два локомотива и катать ее по макету вместо всяких "косорылых ТЭ3" и "уплощённых М62"!!! А можно пойти еще дальше и озаботится точным масштабом ширины колеи - тут уж можно быть твердо уверенным, что ни один "косорылый и уплощённый" локомотив к вашему макету и близко не подойдет!
"Такую лишную неприязн я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!" (с)