Паровоз серии ИС20 в «единичке»

[Крок]

Задуматься то можно, а вот построить - это фантастика

Про этот англичане тоже в свое время так думали

[Dmitrii51]

Про этот англичане тоже в свое время так думали

Молодцы, что сказать!!!

Столкнулся с первыми трудностями.
Межрамные крепления решил паять из латуни. Так быстрее и надежнее, чем клеить из кусочков алюминия.
Но мой старенький струйный принтер сдох, вместо него был куплен дешевый лазерный, а он жадный на тонер.
Черная сплошная заливка получается плешивой. Как пример:

И тут важно точно подобрать время засветки ультрафиолетом, иначе края деталей получаются не ровными.
Ну, и если передержать, то смыть лишнее становится проблемой. А то, что я пока не могу понять - почему
при одинаковом времени экспозиции обоих сторон, одна из сторон получается передержанной.
Вот тут видна неровность краев деталей:

Есть еще один жирный минус нового принтера. Он искажает форму печатаемого изображения в зависимости
от того, в какой части печатаемого листа оно находится. Проще говоря, два одинаковых изображения будут разные
по размерам. Не на много, где-то с полмиллиметра. Пока я делал шаблоны печатных плат, это было терпимо.
Но сдвиг сторон фотошаблона на латуни недопустим. Тут я в поиске, пока помогают коэффициенты, на которые
нужно растянуть или уменьшить пропорции шаблонов перед печатью. Подбираю методом научного тыка.
Ну и последнее - взял латунь толщиной 0,5 мм. Травил часа три с заменой раствора. Сначала взял старый
раствор, затем заменил его на новый ядреный. Спасибо фоторезисту - выдержал.
Результат такой:

Не идеально, но вполне. Доработаю напильником. Тут 5 межрамников и одна из опор топки.
И еще один эксперимент: некоторые детали сделаны как пазлы. Это должно упростить сборку.

[Dmitrii51]

Детали стяжного ящика

[Dmitrii51]

Первые спаянные междурамники.

Помыть, погрунтовать, покрасить и будет конфетка
Результат получается лучше, чем сборка алюминиевых деталей на эпоксидный клей.
Правда не представляю, как буду паять стяжной ящик.
Эти детали паял, используя два паяльника: Т12 для мелких работ и 40-ваттный для крупных деталей.
Для более массивных изделий придется пустить в ход 100-ваттный.

Теперь хотелось бы обозначить особенности ИС20-2, отличия от серийных номеров и первого паровоза:
1. Прожектор расположен под дымовой коробкой на полке, для него еще сделан защитный кожух.
2. Объемная звезда на дверце дымовой коробки (бронза) с кругом в центре (красная эмаль), серпом и молотом в круге (бронза).
3. Один насос тандем-компаунд (как у ИС20-1).
4. Доска "И СТАЛИН" стандартная для серии.
5. Передние крышки золотниковой коробки - как у ИС20-1 из листовой стали в виде колена из двух выштампованных и сваренных половинок.
6. Наличие сервомотора в приводе переводного механизма.
7. Инжекторы: слева - Фридмана, справа - Натана.
8. Наличие скоростемера.
9. Задняя тележка - серийная.
10. Шестиосный тендер типа 17 от ФД с надписью "ВЧК.... ПРОТИВ...." на обоих бортах.

Пока так. В остальном отличий от ИС20-1 мало.
Так же открытым остается вопрос выбора основного цвета (серый/синий/зеленый) и заводской номер.
ПРМ и дышла белым красить не буду. Они будут металлического цвета.
Замечания и пожелания принимаются.

[Dmitrii51]

Спаял стяжной ящик. Одно из самых сложных по конструкции из междурамных креплений.
Начало сборки:

И результат:

Есть ошибки, но опять же - это та деталь, которую практически не видно на паровозе.
Его можно сильно упростить на модели, но собирать такие детали даже интересно,
да и результат радует.
Сейчас опять разбираюсь с буферным брусом. По размерам, да и по конструкции (наверно)
он не соответствует ни одному из чертежей

[AndreyErpolov]

тоже делал но с картона и в 1:25

[AndreyErpolov]

Сейчас опять разбираюсь с буферным брусом. По размерам, да и по конструкции (наверно)
он не соответствует ни одному из чертежей

а что там не так? я нарисовал по чертежу все нормально вышло

[Dmitrii51]

Эх, картон. Красота!!!

а что там не так? я нарисовал по чертежу все нормально вышло

Это буферный брус серийного паровоза. Если делать по чертежу из альбома, то изгиба лестниц не получится.
На первых ФД и ИС они немного отличались. По ширине точно.
На первом паровозе после долгих мучений ширина буферного бруса у меня получилась 3066 мм.
Но и это много. А геометрия примерно такая:

[Сан Саныч]

Сейчас опять разбираюсь с буферным брусом.

Хорошо,хоть книга есть !Достаточно весомое подспорье в информационном формате!

[Ершов Эдуард]

Мне очень нравятся Ваши детали, сделанные из травленки, и видно, что после пайки Вы снимали излишки припоя бормашиной, оставляя "галтель" по углам в местах перехода плоскостей. После окраски в черный цвет будут очень элегантные "литые" или "сварные" детали !

...мой старенький струйный принтер сдох, вместо него был куплен дешевый лазерный...

Да, я изо всех сил цепляюсь за старый струйный принтер изготовленный еще в ХХ веке - мой HP deskjet 950C требует Windows 95/98 или в лучшем случае Windows XP, - но он идеально сохраняет геометрию печати, ровно протягивает пленку, не создает сабельности, и зеркальные половинки изображения накладываются друг на друга крестиками по углам идеально (как оказалось, такой точный принтер - редкость). Все испробованные лазерные принтеры оказались далеки от точной геометрии, и если погрешность по одной из осей хоть как-то можно корректировать масштабированием чертежа по этой оси, то с сабельностью ничего не сделаешь...

...почему при одинаковом времени экспозиции обоих сторон, одна из сторон получается передержанной...

Я замечал, что УФ пленка со временем самопроизвольно УВЕЛИЧИВАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ по мере хранения (даже если хранить в фирменной упаковке). И это может происходить неравномерно по рулону, например справа сильнее слева слабее. Возможно, что толщина УФ-чувствительного слоя неравномерная, и на вашей заготовке оказалась пленка разной чувствительности на разных сторонах. Я в свое время (лет 13 назад) купил в США про запас 10 рулонов, но потом пожалел... Пока пленка была новая, то требовала экспозиции 50-60 секунд, а после 5 лет хранения приходилось снижать экспозицию до 20-25 секунд, а сейчас наверное и того короче...

...важно точно подобрать время засветки ультрафиолетом, иначе края деталей получаются не ровными. Ну, и если передержать, то смыть лишнее становится проблемой...

У меня те же приоритеты, но хотя бы хорошая плотность черной заливки струйного принтера снимает часть проблем: неровных краев у меня нет. Глядя на ваше фото экспонированной заготовки, я бы сказал, что экспозиция близка к идеальной, а неровность кромок возможно связана с зернистостью лазерной печати. У меня края всегда ровные, но есть другая проблема: случаются дефекты фоторезиста (подобные раковинам), которые становятся видны лишь после экспозиции и проявки. Переделывать не хочется, поэтому такие места подрисовываю кислотоупорным фломастером, и скальпелем придаю окончательную чистоту линиям.

...взял латунь толщиной 0,5 мм...

Возможно, что это и является фактором риска, хотя в целом Ваш результат травления выглядит очень достойно для выбранного масштаба. Я такую толстую латунь травил лишь пару раз, - для типоразмера НО получается уже недостаточно хорошо (съедаются малые детали и скругляются углы). Поэтому я травлю только 0,3мм, и изредка 0,4мм.

Желаю успеха такому интересному проекту.