Ремонты ESU Ecos
- Василий
- Модератор
- Сообщения: 9431
- Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 9:03 am
- Имя: Василий Васильчиков
- Откуда: Северо-западное Болото
- Благодарил (а): 340 раз
- Поблагодарили: 449 раз
- Контактная информация:
Ремонты ESU Ecos
Давно я не колупал электронику, да..
Так получилось, что у меня теперь аж два экоса
Первый 50000, чб, бу. Второй цветной (Ecos II на нем написано), фактически новый. И у обоих были проблемки ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Расскажу и покажу чего делал, вдруг кому пригодится.
Первый ecos - была пробема с левой крутилкой. Она не переводилась моторчиком в нужное положение. При этом, в момент когда тыкаешь в экран, короткий звук включения мотора все таки был.
Ну что же, вызов принят, разбираем. Снимаем модуль сниффера, крышку под второй модуль, выкручиваем шурупчики, снимаем заднюю крышку, вынимаем "уши" с крутилками и отсоединяем разъемы.
Первое что проверил - переставил правую крутилку в левый разъем - все равботает прекрасно. Значит проблема в самой плате/моторчике крутилки.
Крутилка состоит из платы и припянного к ней выводами моторизованного потенциометра. Потенциометры soundwell, судя по маркировке B103, хотя я таких в интернете сходу не нашел. Моторчики на 4-6V. Да, ручки крутилок и джойстика просто снимаются вверх. Под ручкой имеется гайка крепящая потенциометр к корпусу. Плюс 4 шурупа держут плату. Все снимаем, откручиваем и высвобождаем плату с потенциометром.
Проверяю двигатель подачей на него 4.5В, двигатель тыркается и не крутится. На живой крутилке - вполне себе работает. Значит дело в самом потенциометре. Тут заметил, что руками дохлый крутится сильно тяжелее чем живой. Значит скорее всего какая-то фигня в кинематике.
Отгибаем 4 лапки, которые держат потенциометр в общем корпусе, снимаем его и видим шестеренку с тарелкой и пружиной под ней. Тарелка с пружиной обеспечивают некоторое усилие прижима, что бы руска совсем не болталась. В мое случае, одно из ушей на этой шестеренке отломалось из-за чего, тарелка слишком сильно прижимала крутилку. Слева пружина, справа сама шестеренка, Если приглядеться - внутри видно сломанное "ухо".
Так как такой шестеренки у меня пока нет, просто снял пружину с тарелкой и собрал потенциометр собрал в обратном порядке. Проверяем подачей 4.5В на двигатель, видим что все работает. Собираем станцию в обратном порядке.
В результате имеем работающую как нужно крутилку. Из минусов - поворачивается она легче чем должна, и звук движения чуть более сильный.
В дальнейшем, либо найду новый потенциометр в сборе, либо напечатаю новою шестеренку.
Так получилось, что у меня теперь аж два экоса
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Расскажу и покажу чего делал, вдруг кому пригодится.
Первый ecos - была пробема с левой крутилкой. Она не переводилась моторчиком в нужное положение. При этом, в момент когда тыкаешь в экран, короткий звук включения мотора все таки был.
Ну что же, вызов принят, разбираем. Снимаем модуль сниффера, крышку под второй модуль, выкручиваем шурупчики, снимаем заднюю крышку, вынимаем "уши" с крутилками и отсоединяем разъемы.
Первое что проверил - переставил правую крутилку в левый разъем - все равботает прекрасно. Значит проблема в самой плате/моторчике крутилки.
Крутилка состоит из платы и припянного к ней выводами моторизованного потенциометра. Потенциометры soundwell, судя по маркировке B103, хотя я таких в интернете сходу не нашел. Моторчики на 4-6V. Да, ручки крутилок и джойстика просто снимаются вверх. Под ручкой имеется гайка крепящая потенциометр к корпусу. Плюс 4 шурупа держут плату. Все снимаем, откручиваем и высвобождаем плату с потенциометром.
Проверяю двигатель подачей на него 4.5В, двигатель тыркается и не крутится. На живой крутилке - вполне себе работает. Значит дело в самом потенциометре. Тут заметил, что руками дохлый крутится сильно тяжелее чем живой. Значит скорее всего какая-то фигня в кинематике.
Отгибаем 4 лапки, которые держат потенциометр в общем корпусе, снимаем его и видим шестеренку с тарелкой и пружиной под ней. Тарелка с пружиной обеспечивают некоторое усилие прижима, что бы руска совсем не болталась. В мое случае, одно из ушей на этой шестеренке отломалось из-за чего, тарелка слишком сильно прижимала крутилку. Слева пружина, справа сама шестеренка, Если приглядеться - внутри видно сломанное "ухо".
Так как такой шестеренки у меня пока нет, просто снял пружину с тарелкой и собрал потенциометр собрал в обратном порядке. Проверяем подачей 4.5В на двигатель, видим что все работает. Собираем станцию в обратном порядке.
В результате имеем работающую как нужно крутилку. Из минусов - поворачивается она легче чем должна, и звук движения чуть более сильный.
В дальнейшем, либо найду новый потенциометр в сборе, либо напечатаю новою шестеренку.
In der Grosse Familie nicht der клювом клац-клац!
--------------------------------------------------------------------------
Не натягивайте сову на глобус!
--------------------------------------------------------------------------
Не натягивайте сову на глобус!
- Василий
- Модератор
- Сообщения: 9431
- Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 9:03 am
- Имя: Василий Васильчиков
- Откуда: Северо-западное Болото
- Благодарил (а): 340 раз
- Поблагодарили: 449 раз
- Контактная информация:
Re: Ремонты ESU Ecos
Теперь второй.
Его купили больше 10 лет назад, включали пару раз и положили на полку.
У этого была проблема с экраном. В левой части дисплея проявлялись вот такие дрожащие полоски. Причем в зависимости от картинки, полоски перемещались. (На вертикальную полосатость по белому, смотреть не надо, это проблемы съемки
)
Разбираем зверушку
Тыкаем в шлейфы к дисплею. Выясняем, что скорее всего виноват удлинитель, который идет от платы, к дисплею. При шевелении оного, артефакты пропадают.
OFF - ESU, кстати, те еще электронщики, вместо того, что бы заказать дисплей с нормальным по длине шлейфом, они предпочли дурацкий удлинитель, разъем которого прилеплен к корпусу на двусторонний скотч. И кстати, дисплей который там стоит, сейчас продается 1200р уже здесь, в РФ. Ну что бы вы понимали какие комплектующие в станции за овер 600 Евро.
Берем жидкий флюс, пасту, паяльную станцию и аккуратно пропаиваем соединение разъема со шлейфом. Отмываем, подсобираем, включаем - результат, как говорится, налицо Котики передают всем привет шерстью на кнопках![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Собираем все обратно.
Да, для тех у кого руки не под пайку, есть менее элегантное, более затратное, но не требующее особенных умений решение. Идем на озон/алик, и покупаем там шлейф 15см FFC FPC 60pin 0.5mm лучше тип B (перевернутый), к нему покупаем соединитель для FFC FPC шлейфа 60-pin шаг 0.5mm ZIF на плате. Аккуратно отлепляем ESUшный удлинитель и на его место собираем новый, из купленных деталек.
Его купили больше 10 лет назад, включали пару раз и положили на полку.
У этого была проблема с экраном. В левой части дисплея проявлялись вот такие дрожащие полоски. Причем в зависимости от картинки, полоски перемещались. (На вертикальную полосатость по белому, смотреть не надо, это проблемы съемки
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Разбираем зверушку
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Берем жидкий флюс, пасту, паяльную станцию и аккуратно пропаиваем соединение разъема со шлейфом. Отмываем, подсобираем, включаем - результат, как говорится, налицо Котики передают всем привет шерстью на кнопках
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Собираем все обратно.
Да, для тех у кого руки не под пайку, есть менее элегантное, более затратное, но не требующее особенных умений решение. Идем на озон/алик, и покупаем там шлейф 15см FFC FPC 60pin 0.5mm лучше тип B (перевернутый), к нему покупаем соединитель для FFC FPC шлейфа 60-pin шаг 0.5mm ZIF на плате. Аккуратно отлепляем ESUшный удлинитель и на его место собираем новый, из купленных деталек.
In der Grosse Familie nicht der клювом клац-клац!
--------------------------------------------------------------------------
Не натягивайте сову на глобус!
--------------------------------------------------------------------------
Не натягивайте сову на глобус!