Кое-какие возможности травленки...

[Ершов Эдуард]

Безгребневое колесо, да ещё крайнее на тележке - дас ист совсем не гут... Сходы из-за соскока бандажа с головки рельса в момент прохода контррельса и крестовины; закусывание в тупой крестовине на стрелках и перекрёстках обеспечены. ... как минимум, - нестабильное вписывание в стрелки - обеспечено. И всё из-за того, что широкий бандаж не сделать (нормы НЕМ по крестовинам-контррельсам), а узкий, да ещё на вихляющей телеге...

В принципе, я думал об этом. Решением этой проблемы мне представляется правильный конструктив: управляемое и предсказуемое поведение передней полурамы в кривых и стрелках. С этой целью я хочу (с опытными целями) предусмотреть два временных варианта сцепления тендера и паровоза.

1) за "хвост" подвижной задней полурамы;

2) за жесткую кузовную/котловую надстройку (грубо говоря - за пол будки );

и тогда опытным путем установить надежность хода в двух вариантах. Дело в том, что под нагрузкой (от веса поезда и от его сопротивления качению) я ожидаю разное поведение полурам в кривых.

- В первом случае тяговое усилие от двигателя должно способствовать самовозвращению полурам в среднее (прямое) положение.

- А во втором случае - наоборот, система получит как бы положительную обратную связь, излишнюю "поворачиваемость" и склонность к "складыванию" даже в прямой...

Но могут проявиться и другие, неизвестные пока, черты поведения такой ходовки. Возможно, я вообще ошибаюсь, и кажущиеся минусы обернутся плюсами на практике.

Кроме того, я предусмотрел возможность постановки пружины в районе сочленения, которая будет способствовать самовозврату в среднее положение и более предсказуемому ходу безгребневой средней к/п. Правда, не знаю, как угадать с жесткостью такой пружины (в "закромах родины" полно всяких пружин на первый взгляд, а как до дела доходит - нужной-то и нет ... )

[FAN-CS4T-510]

Возможно спроектировать в травленке ЧС4Т в НО различных серий?Или наладить хотя бы выпуск фототравленных деталей для улучшения кита ЧС4 от Гончаренко (как например в стендовом моделизме, к любой модели танка, самолета есть наборы фототравления для улучшения внешнего вида)?

[diman]

Часть 4. Несколько слов о дисковых колесах...

Эдуард, не могли бы Вы рассказать о том, как собирали колеса. Или если уже был об этом рассказ, ткните ссылкой
пожалуйста.
Как собирали диски - это понятно. А вот как потом устанавливали их в бандажи? Бандажи, насколько я понял, стальные точеные. Их запрессовывали или еще каким образом? Можно хотя б в двух словах.

[Ершов Эдуард]

как собирали колеса.

Каждый колесный центр собран из 6 дисков из латуни 0,4 мм. Диски сначала слегка облуживались с обеих сторон (кроме внешних дисков, которые лудились лишь с одной стороны. Затем диски собирались в пакет на специально выточенной дюралевой оправке. Оправка представляет из себя массивный кругляш с оставленным по центру торчащим "пеньком", калиброванным на диаметр как можно ближе к 2,49 мм. Центральные отверстия всех дисков перед сборкой я прошел разверткой 2,49 мм (купил во Франции по этому каталогу: http://www.octantenligne.com/downloads/alesoirparis.pdf). Запас 0,01 мм по диаметру оставлен на прессовую посадку на стальную калиброванную ось 2,50 мм, использованную после разборки колесных пар 84-го пиковского паровоза.

Кроме центрального пенька, на оправке сделано отверстие 1 мм на расстоянии вылета кривошипа, и в него временно вставлен штырек из стальной калиброванной проволоки 1 мм. Получается 2 торчащих штыря, на которых 6 дисков собираются в пакет в нужной последовательности. Смазываю пакет спиртовым флюсом, прогреваю весь пакет и оправку газовой горелкой, сдавливаю плоской деревяшкой или куском фторопласта, - и весь пакет спаивается в монолитный блок. Важно при лужении не оставлять на латуни слишком много припоя, иначе при сжатии припой выдавливается внутрь овальных отверстий-вырезов в колесе, и это требует дополнительной работы по зачистке бормашиной на более позднем этапе. На втором-третьем колесе начинаешь чувствовать меру при лужении. После снятия полученного 6-слойного диска с оправки - зачищаем. Зачистка бормашиной ведется обычными шаровыми и пальцевыми борами разных размеров. Задача - получить чистую геометрию вырезов, убрать наплывы олова, и освободить от олова поднутрения в вырезах колес (пустоты, - как на настоящих литых колесах прототипа). В центральное отверстие борами и надфилями без нужды не лезем, - туда только разверткой, и, по возможности, не на руках, а в станке. Хоть олово и мягкий материал, но нарушить центровку колеса или сместить границы центрального отверстия быстро вращающимся бором можно легко.

как потом устанавливали их в бандажи? Бандажи, насколько я понял, стальные точеные. Их запрессовывали или еще каким образом?

Переставляю диск на другую оправку. Это более-менее точная стальная цилиндрическая болванка, которая точится в токарном станке в цанге и с одного установа. Чтобы не нарушить концентричности. По центру тоже торчит шпенек 2,49 мм, и также стальной штырь 1 мм на месте кривошипа. Только шпенек 2,49 мм имеет на конце резьбу М2,5 на длине 3-4 мм. Оправка зажата в цанге токарного станка, с проверкой концентричности по индикатору, не более 0,02 мм. Надеваем диск колеса на центральный штырь и кривошипный штырь, прижимаем центр гайкой (слегка, без фанатизма). Кривошипный штырь выполняет функцию токарного поводка, заставляя деталь вращаться в станке без проскальзывания. Теперь проходим внешний диаметр колеса резцом на величину "внутренний диаметр бандажа минус двойная толщина бумаги". Поскольку в травленые диски закладывается припуск на обточку около 0,3 мм, то тонкий слой материала снимается резцом, и колесо приобретает зеркальную внешнюю поверхность по образующей цилиндра, и сохраняет концентричность.

Бандажи использованы готовые - для этого были разломаны спицованные колесные пары пиковского 84-го паровоза. Они стальные, и похоже, что никелированные. Колесный центр возвращается на первую оправку (дюралевую). Причем "лицом вниз".

Из обычной офисной бумаги вырезаются полоски по длине окружности колесного центра, и по его ширине. Полоски смазываются жидкостью для фиксации резьбы (продается в автозапчастях под разными марками, я использую "Loctite шестьсот какой-то" (сейчас не помню, нет под рукой)).

Свойства этой жидкости таковы, что в обычном состоянии это обычная красноватая жидкость, как компот, - очень текучая и проникающая в мельчайшие щели), и в этом состоянии она остается бесконечно долго. В смысле - не сохнет. Но если она оказывается в тесном промежутке МЕЖДУ ДВУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ в виде ОЧЕНЬ ТОНКОЙ (практически молекулярной) пленки, то ее свойства резко меняются. За несколько секунд она твердеет и намертво прихватывается к металлическим поверхностям. Так она и используется - для фиксации резьбы от случайного развинчивания в ответственных механизмах (например, подверженных вибрации): свинтил соединение, затянул гайку, капнул каплю в резьбу, жидкость мгновенно растеклась по капиллярным промежуткам в резьбовых зазорах, и за несколько секунд затвердела. Разобрать узел можно только с нагревом этого места до 300 градусов.

В данном случае жидкость пропитывает бумагу насквозь (благодаря своей высокой текучести), и остается жидкой, не сохнет. Оборачиваем ПЛОТНО полоску такой бумаги вокруг колеса, чисто подрезаем стык бритвой (нахлест не допускается, лучше не довести несколько десятых мм до полного кольца). И надеваем бандаж на мокрое колечко бумаги. Подправляем пинцетом или скальпелем, чтобы бумагу не перекосило и не задрало в зазоре. Оказавшись в тесном зазоре, жидкость твердеет (правда, не мгновенно - я дал ей сутки на высыхание - видимо, замедляет процесс присутствие бумаги в зазоре). Снимаем готовое колесо с оправки. Зачищаем. Готово. Я забыл сказать, что бумажная полоска выполняет роль электрического изолятора между бандажом и колесным центром. Среди нас есть любители не изолировать колесо от бандажа по одной стороне - можно пойти и по этому пути - нужно только задаться правильным диаметром обточки образующей колесного центра в токарном станке, НЕ вычитая двойную толщину бумаги.

Насадка двух колес на ось - отдельная процедура. Я делал это напрессовкой на ось (за счет имеющегося запаса 0,01 мм - вспоминаем про развертку 2,49 мм и ось 2,50 мм). Если нет развертки на 2,49, то можно использовать и 2,50 мм, но тогда вместо прессовой посадки получится скользящая, и нужно закреплять колеса на оси от проворота (той же жидкостью Loctite или спиртоканифольным раствором). Для моего варианта я использовал простейший ручной часовой пресс (можно использовать и качественные машинные тиски, где губки гладкие и не перекашивающиеся при сжатии). Также требуется разборная оправка с заданной толщиной (чтобы при напрессовке колеса сблизились на оси строго на заданное колеей расстояние). На оправке нужно создать кривошипные отверстия со сдвигом 90 градусов для правого и левого колеса. И сжимать очень осторожно, часто контролируя точность углов сдвига колес. Даже не столько ТОЧНОСТЬ, сколько ОДИНАКОВОСТЬ у разных сформированных таким образом колесных пар. Мутная процедура, - признаюсь, у меня она не доведена до совершенства. Но худо-бедно результата я достиг.

Может быть, посадка на локтайт или канифоль даже была бы лучше, поскольку дает моделисту время на точное формирование углов опережения кривошипов, до затвердевания. С прессовой посадкой права на ошибку нет: при угловой неточности "подкрутить" одно из колес на оси уже не удается - сидит мертво, и чрезмерным усилием можно сорвать бумажный изолятор под бандажом.

Вывод: моя технология хороша для штучного изделия "для себя". Она позволяет получить полностью металлическое колесо доступными средствами, и в домашних условиях, хотя и с приличными затратами времени. Если время критично, то лучше сделать из травленки, как описано, по одной мастер-модели колесного центра каждого колеса, а потом заливать колесный центр в резиновой форме из какой-нибудь литейной или эпоксидной смолы. Сразу вложив бандаж в резиновую форму и получив монолитное колесо. Или отливать колесный центр из латуни по выплавляемой восковой модели - но это уже не в домашних условиях.

Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.

[diman]

Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.

Да Эдуард ответили, как всегда, подробно и понятно. Большое спасибо.
Буду экспериментировать.

[Михаил]

Дабы не плодить одноразовые темы...
Вынул сегодня (время было) из его хлипкой коробки, ЧМЭ3 от SGM. Вынул и горестно вздохнул
Правые перила ограждения то ли повело, то ли был при перевозке какой-то удар справа, который вылез позднеее. Короче верх перил изрядно погнулся, причем не точечно, а целиково. Что с этим можно сделать по месту? Перила, напоминаю из травленки.
Вот тут сфоткал, на скорую руку , в сравнении правую и левую сторону перил.Подскажите пожалуйста.

[S.T.A.L.K.E.R.]

Аккуратно пальцами выгните их обратно, ничего страшного с ними не случится, даже краска не пострадает)

[Юрий Шевчук]

+1
У меня такое тоже было. Аккуратненько пальчиками всё правиться на место.

[SaNcHeZ_CHEL]

Я бы сделал это не пальцами а пинцетом 1 мм, с одетыми на концы термоусадками. 100% гарантия того что краска останется нетронутой!

[И.К.С.]

[Оффтопик]

Я бы сделал это не пальцами а пинцетом 1 мм, с одетыми на концы термоусадками.

хм, давление от пальцев шириной 1.5-2 см, намного меньше, чем от пинцета шириной 1 мм. да и ровнять проще.