Технология фототравления на дому...

[DM1967]

Начал делать 3d модель и начал со стенок вагона. Теперь не знаю какой ширины проектировать расшивку между досками на стенках вагона. Эдуард, по опыту может подскажете. Думаю если квадратные 0,15х0,15мм делать, то маловато будет, их же краской зальет.

Смотря как красить будете. Если аккуратно аэрографом - не зальет.

А еще. Для сгибания деталей делается подтрава на полтолщины заготовки. Например согнуть уголок из листа толщиной 0,3 мм под углов 90 гр. Сделать подтраву 0,15х0,15мм?

Минимальная ширина подтравы на изготовленной пластине при толщине 0,3 мм - минимум 0,32 мм глубиной 0,15. И вообще - при 0,3 мм заготовке все детали по контуру стравит на 0,15 мм

[diman]

Минимальная ширина подтравы на изготовленной пластине при толщине 0,3 мм - минимум 0,32 мм глубиной 0,15. И вообще - при 0,3 мм заготовке все детали по контуру стравит на 0,15 мм

В смысле по контуру? Подтравит под фоторезист?

[Ершов Эдуард]

...при 0,3 мм заготовке все детали по контуру стравит на 0,15 мм

В смысле по контуру? Подтравит под фоторезист?

Теоретически - да. Но на практике - далеко не всегда и не везде. В домашних условиях циркуляция травильного раствора в бачке такая непредсказуемая, что мне не удается установить закономерность. Где-то подтравливает под фоторезист, а где-то (на том же листе !!!) - наоборот недотравливает и с трудом раскрывает сквозные протравы.

Представьте себе лист 10х10 см, в котором равномерно расположены детали, содержащие, например, отверстия 5 мм. Например, некие стенки редуктора для посадки в них подшипников качения (в качестве примера см. мою тему "машиностроение из травленки"). То есть, в идеале все отверстия нужны 5,0 мм.

На практике - если их нарисовать в фотошаблоне 5,0 мм, то при травлении домашним способом в разных углах листа разные отверстия могут получиться с диаметрами примерно от 4,9 до 5,1 мм (хотя лист переворачиваю на подвесе часто).

Ясно, что под подшипники качения "просаживать" отверстия нельзя ! Поэтому для ОЧЕНЬ КРИТИЧНЫХ элементов я рисую в фотошаблоне отверстия с припуском: 4,8 - 4,9 вместо 5,0. Тогда даже в самом плохом случае диаметр реального отверстия в металле не выйдет за пределы 5,0 мм. А разницу я снимаю ручной разверткой диаметром 5,0 мм. И подшипники садятся в гнездо, как влитые.

Но такие хитрости я делаю только в редких случаях - когда по замыслу недопустимо "просадить" размер по причине требований к точности. В остальных случаях - типа стенки вагона - я всегда рисую фотошаблон "в размер". Точности вполне хватает, а подгонка тонкими надфилями все равно нужна. Я не люблю собирать травленые детали прямо после выкусывания из листа. Я каждую деталь сначала зачищаю резиновым кругом в бормашине, затем выкусываю ее из листа щипчиками или выпиливаю корундовым тонким кругом, убираю надфилем травленый "зубец" по периметру, спиливаю торчащие остатки "мостиков", и только тогда примеряю по месту.

Поэтому "ласточкины хвосты" я тоже рисую "в размер". Когда попробуете сами протравить и собрать, то быстро выработается своя привычка и традиция.

[DM1967]

Минимальная ширина подтравы на изготовленной пластине при толщине 0,3 мм - минимум 0,32 мм глубиной 0,15. И вообще - при 0,3 мм заготовке все детали по контуру стравит на 0,15 мм

В смысле по контуру? Подтравит под фоторезист?

Конечно.
Травление-то идет во все стороны от контакта. При минимальной глубине травления образуется стенка, которую начинает травить "вбок".

[Ершов Эдуард]

...не знаю какой ширины проектировать расшивку между досками на стенках вагона. Думаю если квадратные 0,15х0,15мм делать, то маловато будет, их же краской зальет.

Есть сильный риск не только не протравить паз шириной 0,15 мм, но даже и хорошо его заэкспонировать будет трудно в домашних условиях. Принтер, конечно, линию 0,15 мм напечатает без труда. А вот при экспозиции УФ у вас будет дифракция лучей в зоне прилегания листа пленки к металлу и к стеклу. И лучи от УФ лампы у вас идут не строго параллельно друг другу, и не строго перепендикулярно экспонируемому сэндвичу. Результат: часть УФ-лучей непременно заглянет под черное изображение фотошаблона и частично полимеризует фоторезист, не позволив ему смыться с заготовки потом при проявлении изображения. Глазом это даже незаметно, а при погружении в травильный раствор вы увидите, что светлая линия на фоторезисте вроде есть, а металл в этом месте не травится. Ручной подчисткой можно исправить (прорезать или процарапать несмытый фоторезист в этом месте) какую-то мелочь, но расшивку всего вагона вручную не исправишь.

Короче, категорически не советую включать в ваш первый проект элементы шириной меньше толщины листа х1,15. Если будет уверенно получаться это, то можно будет в исключительных случаях ИНОГДА снижать размер элемента до 1,0 толщины. Но всегда закладывать в лист хотя бы пару таких деталей в разных углах листа - в случае бракования одной детали остается шанс, что вторая получилась лучше.

И насчет соединеия в стенок в "ласточкн хвост". В шипах и выемках Вы предусматривали допуски? А то вытравится а потом забивай их.

Нет, я черчу шипы и выемки в чистый размер. Я не почувствовал неудобств от этого при сборке.

насчет прочности стенок кузова. Выше говорили что если в латуни протравить имитацию расшивки, то стенки ослабнуть. Делать в два слоя. Я вот думаю вагончик-то двухосный. Стенки короткие. Но у него еще будут угловые стойки и вертикальные П-образные несколько штук. Думаю они придадут прочности стенкам или все равно слабо будет?

Если стенки будут иметь несущий каркас в НУЖНЫХ местах, и вагон 2-осный, то смело делайте 1-слойные стенки. Но помните о слабых местах: в стравленных толщинах у вас останется фольга 0,15 мм, которая при неудачном стечении обстоятельств рвется довольно легко. Поэтому каркас должен принимать на себя нагрузки от слабых мест и снижать длину рискованных зон.

Для сгибания деталей делается подтрава на полтолщины заготовки. Например согнуть уголок из листа толщиной 0,3 мм под углов 90 гр. Сделать подтраву 0,15х0,15мм?

Опять-таки ширина 0,15 это мало. Делайте 0,35 х 0,15 - не ошибетесь. При сгибании ребра канавки сойдутся, надо дать им место. Это если сгибаете канавкой внутрь. А если канавкой наружу, то делайте 0,3 х 0,15.

Желаю плодотворно выздоравливать !

[diman]

Эдуард, Dm1967 - спасибо за ответы.
На данном этапе понятно.

[Ustass]

Только сейчас нашел эту тему...Я пробовал делать по другому "электрохимическим"путём:

Маску на латунный лист наносил с зеркальнораспечатаного на лазерном принтере рисунка.

Травил без кислоты,просто в растворе повареной соли,вода была обыкновенная из крана,подогретая и ёмкость стояла на обогревателе.

Источником тока была автомобильная зарядка,12v 400mA

Весь процесс длился около 20 минут качество в принципе неплохое.

Занимался я этим один раз делал решетки разных мастей.сейчас нуждаюсь снова в решетках буду делать и запечатлю весь процесс.

[Ершов Эдуард]

интересно. А расскажите подробнее - какой полюс к пластине подключали ? как сделан второй электрод ? какой плотности/концентрации раствор ?

[interlok]

Не помню, давал ли я здесь ссылку на электрохимический метод травления, но тем не менее, вот видео:

Травление электрохимическим способом

[Ustass]

Отличное видео

У меня электродом был медицинский шпатель из нержавейки(которым на язык нажимают когда горло смотрят)Соль насыпал до той поры пока она переставала растворятся(как на видео)

не знал что вольтаж и ток не нужен такой высокий но процесс был быстрым.

А маску легче перенести с распечатанного листа и что-то подрисовать маркером для дисков утюгом чем пользоваться фотореактивами.

Но это лишь моё мнение.

С уважением