ScaleTrainsClub - Модели железных дорог

[AlexK]

Прикупил у Кристофа Дюфренуа (AMF87) кит вот такой платформы с низким полом:

Это платформа конструкции Арбеля 1940-го года, г/п 20 т, предназначена для легковесных крупногабаритных грузов. Построено было 6 платформ, ходили до 2000 года.

Кит состоит из листа мельхиоровой травленки, трех литников (два с рессорами и буксами, один с буферами) мельхиорового литья, листа шпона для пола с лазерной гравировкой, листа декалей под III-V эпохи (у меня будет IV) и колесных пар с втулками-подшипниками.

Начал понемногу паять. Вроде бы и простой вагон, но нужно постоянно помнить про плоскостность рамы. Паяю с помощью паяльной пасты, содержащей эвтектический припой. В паре мест применю припой с серебром, для бОльшей прочности. Ну, и по мере продвижения буду выкладывать фоточЬки .

[kudrdima]

Прикупил у Кристофа Дюфренуа (AMF87) кит вот такой платформы с низким полом:
...
Начал понемногу паять. Вроде бы и простой вагон, но нужно постоянно помнить про плоскостность рамы. Паяю с помощью паяльной пасты, содержащей эвтектический припой. В паре мест применю припой с серебром.

Спасибо, интересно.

Можно пару вопросов?

Паяете паяльником или горелкой? Если горелкой, как избегаете деформации плоскости рамы - кондукторами, зажимами?
Какой именно пастой паяете?

[AlexK]

Паяю паяльниками (в основном) и феном. 90% - паяльник Эрса. Он типа 18 Вт по теплу, с медным защищенным жалом, температура высокая. Жало надевается на термоэлемент, как следствие передача тепла отличная, инерционность маленькая. Жало типа лопатка. Второй паяльник - совсем маленький (от станции), с коническим жалом, температуру ставлю 350 градусов.

Паста - Ya Xun YX-6350 для пайки BGA, безотмывочная (нейтральный флюс). Довольно поганая, кстати. В бижайший визит на базар посмотрю что получше. И местами потом для надежности - ПОС-61 0,5 мм, где незаметно.

Поскольку масштаб НО - плоскостность "соблюдаю" пальцами на стальной точной плите . Поскольку паяльники горячее, чем необходимо, а припой в пасте плавится мгновенно - соседние пайки не успевают разрушиться.

Кстати, об Эрсе. Я тут перед НГ умудрился повредить правую руку: споткнулся, упал и выбросил руку вперед. Результат - многочисленные внутренние гематомы, надрывы мышц, растяжения и прочие прелести жизни. И вот тут я сумел оценить, насколько Эрса сбалансированная, поврежденная рука не устает и не болит больше, чем обычно.

Продолжаю понемногу паять, фото будут позже.

[alexZZ]

Интересный вагон!
Ждем продолжения.
А мельхиоровые отливки как крепиться будут? Как понимаю втулка колесной пары крепится на мельхиоровой буксе,... или все же на травленых стойках?
Подшипники видимо цилиндрические?

Александр, берегите руку!!!

[AlexK]

Интересный вагон!
Ждем продолжения.

Будет, будет !

А мельхиоровые отливки как крепиться будут?

Пайкой. Намажу пастой и нагрею.

Как понимаю втулка колесной пары крепится на мельхиоровой буксе,... или все же на травленых стойках?

Втулка колесной пары не крепится вообще. Она перемещается по вертикали в травленом лонжероне (боковине), чтобы колеса лучше держали путь. Особенно Прото 87. У меня обычные (RP25 code 88), но у них тоже гребень маленький, 0,6 мм, и колеса тоьше обычных. Кристоф говорил, что его колеса хорошо ходят только по Пеко, но у меня и по старому Жуэфу без сходов бегают. Он, правда, в ките перепутал: одна пара должна быть со спицами, другая с диском, а он мне обе со спицами положил. Да и хрен с ними.

Подшипники видимо цилиндрические?

Да.

Александр, берегите руку!!!

Спасибо, я постараюсь .

Да лучше б я морду расквасил . Тока шо врач был - сказал, что разорвана ключично-чего-тотам связка, это еще на полгода . Выдал горохи для приема унутр, для лучшего срастания.

[AlexK]

После утренней смены:

[Ершов Эдуард]

Александр, привет. Не сочти за обиду: все следы пайки надо зачищать начисто, как минимум с лицевой стороны. Сейчас наплывы пайки портят все впечатление. А после покраски будет еще хуже.

Я использую для такой зачистки тонкий модельный нож с узким лезвием (срезаю излишки припоя просто как пластилин), а для зачистки углов использую пару гравировальных штихелей (срезаю и выковыриваю припой из внутренних углов (например местах соединения продольных швеллеров и пола). А потом - заглаживаю поверхность бормашиной с голубым шлифовальным кругом, а потом - бормашиной со стальными щеточками.

Плохо выглядит букса в направляющих, где все ребра жесткости залиты припоем. В этих ребрах - вся ажурность и красота кита, их надо очистить от припоя дочиста, до литой поверхности.

Сейчас уже все собрано, и зачищать неудобно, - рекомендую зачищать КАЖДУЮ группу паянных швов всегда перед переходом к следующему этапу сборки. Например, пока эта спаянная рама свободна от накладных деталей - ее надо зачищать со всех сторон:

Желаю успехов.

[AlexK]

Эдуард, какие обиды, ты о чем ? Могу только спасибо сказать за технологические подсказки. У тебя - опыт, а у меня это первый кит.

Чистить, конечно, буду: припоя в некоторых местах клал "с запасом" именно с расчетом на последующее срезание. Сперва пробовал паять минимальным количеством припоя, но получалось непрочно. Штихелей у меня, увы, нет, но по случаю купил наборчик для снятия зубного камня, должно подойти.

Кое-где ляпы сниму медной оплеткой: это там, где на плоскостях случайно "мазнул" паяльником.

А что за "голубой шлифовальный круг"? Бормашина есть (Проксон), но шлифовальных кругов к ней было всего два: белый и зеленый.

За комментарии - еще раз спасибо, это для меня намного ценнее, чем (незаслуженная) похвала.

[Ершов Эдуард]

припоя в некоторых местах клал "с запасом" именно с расчетом на последующее срезание.

Это как раз ошибочный подход. Фактически это: "гладить деталь паяльником, намазывая на нее припой". Класть припой "с запасом на срезание" приходится только в редких трудных случаях, когда по-другому нельзя. А в обычных ситуациях - самое правильное: не намазывать припой на поверхность, а "поить" прогретые швы расплавленным припоем, причем с торца или через отверстия с легкодоступной стороны. Иначе говоря, - давать работать капиллярным силам, - чтобы шов вбирал в себя только то количество припоя, которое он может "всосать" капиллярными силами в узкую щель между деталями, не образуя потеков и наплывов. Для этого надо увлажнить жидким флюсом ТОЛЬКО контактирующие поверхности, а при пайке подносить жало паяльника с ОБРАТНОЙ стороны. Для лучшего понимания набросал эскиз:

Сперва пробовал паять минимальным количеством припоя, но получалось непрочно.

ИМХО эта зацикленность на прочности - ошибочна, т.к. вагон представляет из себя пространственную жесткую структуру из продольных и поперечных элементов, и мест взаимной фиксации деталей на самом деле - много. Тонкая "змейка" из припоя, всосавшегося в швы при прогреве, держит отлично, незаметна снаружи, требует минимальной зачистки. Тем более что нейзильбер - отличный материал для пайки. Особенно улыбнуло намерение использовать серебро-содержащий припой "для прочности"... Это же не пайка газового баллона на 5 атмосфер, и не пайка силового кронштейна шкафа, чтобы так зацикливаться на прочности.

Штихелей у меня, увы, нет, но по случаю купил наборчик для снятия зубного камня, должно подойти.

Про наборчик ничего не скажу, но всякие удобные "скребки", "ковырялки" и "шкрябялки" ad hoc можно просто заточить на наждаке из обломков сверл, метчиков, ножовочных полотен, и прочих обломков из твердой стали, которые неизбежно накапливаются в хозяйстве моделиста, и которые жалко выбросить.

Кое-где ляпы сниму медной оплеткой: это там, где на плоскостях случайно "мазнул" паяльником.

Сомневаюсь в эффективности: это же не П2К из печатной платы выпаивать. А вот распаять уже сделанное - можно запросто...

А что за "голубой шлифовальный круг"? Бормашина есть (Проксон), но шлифовальных кругов к ней было всего два: белый и зеленый.

Бывают такие: http://ternopil.zakupka.com/p/71801463- ... stimonials,
такие http://ternopil.zakupka.com/p/71801468- ... stimonials
и даже такие: http://ternopil.zakupka.com/p/71801473- ... stimonials

Больше всего использую вторые, изредка первые, и практически никогда третьи.

[AlexK]

Это как раз ошибочный подход. Фактически это: "гладить деталь паяльником, намазывая на нее припой". Класть припой "с запасом на срезание" приходится только в редких трудных случаях, когда по-другому нельзя. А в обычных ситуациях - самое правильное: не намазывать припой на поверхность, а "поить" прогретые швы расплавленным припоем, причем с торца или через отверстия с легкодоступной стороны. Иначе говоря, - давать работать капиллярным силам, - чтобы шов вбирал в себя только то количество припоя, которое он может "всосать" капиллярными силами в узкую щель между деталями, не образуя потеков и наплывов. Для этого надо увлажнить жидким флюсом ТОЛЬКО контактирующие поверхности, а при пайке подносить жало паяльника с ОБРАТНОЙ стороны. Для лучшего понимания набросал эскиз:

В данном случае я попробовал обойтись паяльной пастой. Наносил ее на сопрягаемые поверхности без особого избытка и прогревал. При толщине материала 0,2 мм это не давало достаточной прочности шва. Вероятно, паста поганая: плохое смачивание. Грел я от души, так что пайка не была "холодная". Именно поэтому я изнутри уже "положил" припой, чтобы не только по щели шов был, а именно с валиком. Конечно, это некрасиво.

ИМХО эта зацикленность на прочности - ошибочна, т.к. вагон представляет из себя пространственную жесткую структуру из продольных и поперечных элементов, и мест взаимной фиксации деталей на самом деле - много. Тонкая "змейка" из припоя, всосавшегося в швы при прогреве, держит отлично, незаметна снаружи, требует минимальной зачистки. Тем более что нейзильбер - отличный материал для пайки.

Все так. Просто я изначально пошел не по тому пути с этой пастой . Получалось, что при малейшем перекосе собранной рамы в руках она разваливалась.

Особенно улыбнуло намерение использовать серебро-содержащий припой "для прочности"... Это же не пайка газового баллона на 5 атмосфер, и не пайка силового кронштейна шкафа, чтобы так зацикливаться на прочности.

Только в одном месте: коробка NEM-шахты и ее крепление к раме .

Про наборчик ничего не скажу, но всякие удобные "скребки", "ковырялки" и "шкрябялки" ad hoc можно просто заточить на наждаке из обломков сверл, метчиков, ножовочных полотен, и прочих обломков из твердой стали, которые неизбежно накапливаются в хозяйстве моделиста, и которые жалко выбросить.

Это святое дело! Осталось точило купить: единственный станочек, которого у меня пока нет.

Направляющие буксовых узлов я, кстати, по твоей наводке отскреб этими инструментами: очень душевно получилось. Ну, и нож поспользовал.

Сомневаюсь в эффективности: это же не П2К из печатной платы выпаивать. А вот распаять уже сделанное - можно запросто...

Ээээ... Я такой оплеткой вычищаю ляпы между ногами микросхем с шагом ножек 0,625 мм, и ничего не отпаивается. Важно подобрать нужный размер "метелки" и тщательно очистить жало паяльника. Но, конечно, это не везде применимо. И еще одна хитрость: паяльник для этого надо греть до 400-420 градусов, а если тонкое коническое жало - то и 450. Тогда нагрев будет точечным, тепло не успеет "разбежаться" по детали. Одно быстрое движение - и все чисто. Опять же - я так готовлю контактные площадки под всякие "тараканы" с мелким шагом после выпаивания старой микросхемы и перед нанесением пасты, площадка должна быть идеально чистой, чтобы микросхема нормально села, и долго греть нельзя, потому что площадки отваливаются.

Бывают такие: http://ternopil.zakupka.com/p/71801463- ... stimonials,
такие http://ternopil.zakupka.com/p/71801468- ... stimonials
и даже такие: http://ternopil.zakupka.com/p/71801473- ... stimonials

Больше всего использую вторые, изредка первые, и практически никогда третьи.

Понял, спасибо! Затарю.

И еще раз спасибо за консультацию!